Как же тщательно мы выбираем входную дверь в квартиру! Читаем массу отзывов, изучаем предложения производителей, вникаем во все тонкости и нюансы. Обидно, но даже после покупки самой качественной двери проблема сквозняков и периодического заклинивания замка из-за проседания полотна может не исчезнуть. Причина – неправильная установка. Монтаж входных дверей в квартиру можно выполнить своими руками, если следовать определенным инструкциям и иметь минимальные навыки работы с инструментом. Если есть сомнения в собственных силах, разумнее обратиться к профессионалам.
Инструмент для установки двери
- перфоратор/ударная дрель;
- шуруповерт;
- болгарка, нужна в т.ч. для расширения дверного проема;
- лом или монтировка;
- молоток;
- долото;
- отвертки;
- гвоздодер;
- уровень и рулетка;
- карандаш;
- нож;
- отвес (легко делается самостоятельно);
- пульверизатор;
- анкерные болты длиной не менее 15 см. Лучше заранее узнать в компании, где покупаете дверь, есть ли болты в комплекте;
- накидная головка гаечного ключа для крепления анкерных болтов;
- стальная арматура сечением 10 мм и длиной 10-12 см (8-12 шт.), если дверь будет крепиться сваркой к проушинам;
- сварочный полуавтомат – при креплении проушин к арматуре сваркой;
- монтажная пена;
- силиконовая смазка;
- распорные клинья – деревянные или пластиковые. Можно сделать самостоятельно, можно купить;
- мусорные мешки.
Вполне вероятно, что какая-то часть из этого перечня вам не пригодится, или вы сможете заменить недостающий инструмент на то, что имеется. Тем не менее, без базового набора инструментов качественно работу провести невозможно. Если чего-то необходимого нет, можно попросить у друзей/знакомых, взять в аренду – покупать нет смысла, так как заказать профессиональный монтаж будет дешевле.
Дополнительно понадобитсяштукатурка, цементно-песчаная смесь или даже кирпич, если придется уменьшать дверной проем или же если при демонтаже были сильные повреждения дверного проема.
Входные двери от «Двери Престиж»
Демонтаж старой двери
Демонтаж выполняют следующим образом:
- первым делом необходимо снять полотно. Способ его демонтажа зависит от типа петель. Если использовались разборные петли, то достаточно приподнять дверь вверх, можно использовать монтировку. Полотно снимется с петель и может быть аккуратно снято. Если петли неразборные, надо работать с отверткой, выкручивая саморезы, начинать лучше с нижних. Сварные петли можно удалить болгаркой;
- далее переходят к демонтажу дверной коробки. Скорее всего, придется отбить штукатурку, снять фрагмент обоев. Необходимо определить, как крепится дверная коробка:
- если коробка металлическая, то она монтировалась на анкера, их необходимо срезать болгаркой. Далее коробка выбивается из проема. Чрезмерных усилий лучше не прилагать, чтобы не повредить стену – потом придется больше времени потратить на выравнивание и т.д.;
- если коробка деревянная, то на боковых стояках делают разрез примерно посередине. Дальше при помощи лома они вынимаются из проема.
- если коробка металлическая, то она монтировалась на анкера, их необходимо срезать болгаркой. Далее коробка выбивается из проема. Чрезмерных усилий лучше не прилагать, чтобы не повредить стену – потом придется больше времени потратить на выравнивание и т.д.;
Особенно осторожно демонтаж дверной коробки (лутки) стоит проводить, если стены выполнены из газо- или пенобетона, так как эти материалы подвержены сколам.
Замеры дверного проема
Как правило, сначала заказывается новая дверь, потом демонтируется старая и на ее место устанавливается заранее заказанная. Всем понятно, что если действовать наоборот, то можно пару суток находиться в режиме «открытых дверей». Но даже при использовании логического порядка действий (сначала заказать, потом снять старую) все равно есть риск ночевать с открытым проемом. Причина – неправильно проведенные замеры.
Увы, ошибаются даже опытные замерщики, что уж говорить о рядовом жителе многоквартирного дома, но все же лучше самому знать принцип проведения замеров дверного проема:
- главное, на что следует ориентироваться, — это торцы дверного проема. К ним можно подобраться, проведя полный демонтаж дверного полотна и коробки. Альтернативный вариант – сначала удалить наличники (декоративные планки на стене), удалить штукатурку и монтажную пену, снять порог. Таким образом можно открыть доступ к дверной коробке и торцам дверного проема. Между коробкой и торцом обязательно будет зазор. Это нормально;
- замер ширины дверного проема. Расстояние между торцами замеряется в трех местах. Два-три замера проводят и в вертикальном направлении. Далее оперировать необходимо меньшими значениями, а дверная коробка должна быть еще на 4-5 см меньше;
- у каждого производителя свой модельный ряд, со своими размерами, потому не исключено, что дверной проем придется подгонять под новое полотно. Вариант второй – сделать дверь на заказ по индивидуальным размерам, это дороже, но можно избежать шумных и пыльных процессов подгонки проема;
Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей
- если планируется поставить дверную коробку шире предыдущей, то обратите внимание на размер опорной балки над дверным проемом. В идеале он должен быть на 4-5 см шире имеющейся дверной коробки. В противном случае расширять проем не рекомендуется.
Подготовка дверного проема
На данном этапе проводится очистка от старых крепежных элементов, элементов отделки и всего прочего, что может помешать при выполнении монтажа. Порядок работ следующий:
- удаление наличников, монтажной пены, утеплителя, кусков штукатурки с откосов, если это не было сделано ранее. Необходимо срезать все металлические выступающие элементы, разобрать порог;
- проверка балки перекрытия. В старых домах она может быть совсем износившейся. Ее замена – дело ответственное, которое уж точно лучше не стоит выполнять самостоятельно;
- проверка вертикали стены внутри дома с помощью отвеса (веревка с грузиком на конце). При наличии завала внутрь двери более 1 см необходимо убрать его при помощи перфоратора и долота;
- удаление четверти в дверном проеме (часто встречается в домах старой постройки, видно на схеме). Можно работать болгаркой с алмазным диском, но пыли и шума будет много. Также можно перфоратором сделать ряд отверстий и при помощи долота и молотка удалить лишний бетон. Предварительно лучше сделать разметку;
- многие именно на данном этапе рекомендуют делать замеры и заказ новой двери. Кажется, не очень логичное решение (без дверей придется быть 1-2 суток), но его сторонники ратуют, что если выполнить замеры до демонтажа двери, можно ошибиться и потом сидеть без дверей несколько дней;
- осмотр торцов стены. Необходимо долотом и молотком сбить все выступы. Вручную проверить, насколько крепка кирпичная кладка. Если есть шатающиеся кирпичи, их необходимо вынуть. Все щели и выбоины обработать грунтовкой глубокого проникновения. Подготовить цементно-песчаный раствор (на 3 доли песка 1 доля цемента), заделать все трещины, причем крупные ямы можно заложить кирпичом, а затем заполнить смесью;
- осмотр пола под дверной коробкой. Особенно внимательными стоит быть обитателям старых домов. Деревянный брусок, который вы найдете, может быть трухлявым, тогда его удаляют и заменяют новым, или же вместо него кладут кирпич и заливают цементно-песчаной смесью. Проверить брусок можно обычным шилом: если оно сложно входит в древесину, оставляет небольшие отверстия, то с бруском все в порядке, а если входит легко, а при покачивании дерево рассыпается и крошится, то придется делать замену. В кирпичных домах порог может быть заполен мелкими частицами кирпича, от этого мусора стоит избавиться;
- укрепление дверного проема в случае, если стены выполнены из газосиликата, керамзитобетона и прочих легких блоков, или же в толщину не превышают 15 см. На углы устанавливают металлический уголок, между ними делаются перемычки с шагом 40-50 см (видно на фото);
- проверка дверного проема. Он должен быть прочным и ровным. По ширине он на 4-5 см больше двери – такой запас позволяет сделать прочную, теплую и долговечную конструкцию.
Монтаж металлической входной двери своими руками
В большинстве случаев в качестве входной двери берут именно металлическую. О том, что нужно учесть при выборе металлической двери, мы писали в предыдущей статье – перед покупкой не мешает ознакомиться с информацией. В связи с большой популярностью металлических дверей рассмотрим процесс монтажа именно на их примере.
Монтаж дверной коробки
В зависимости от материала стен и толщины дверного проема используют один из следующих способов монтажа коробки:
- анкерными болтами, для которых в коробке предусмотрены технологические отверстия;
- сварка проушин и кусков арматуры, вбитых в стену.
Если есть возможность выбрать, то лучше отдать предпочтение анкерному креплению. Во-первых, оно делается проще и быстрее. Во-вторых, двери, установленные на проушины, проще взламываются.
Это наиболее популярный вариант, потому с большой долей вероятности вам придется столкнуться именно с ним. Ничего сложного в монтаже нет, вам надо лишь следовать инструкции:
- на дверное полотно устанавливают ручки и замки. Замки уже могут быть врезаны (в 98% случаев). Необходимо проверить, насколько плавно открывается и закрывается полотно, и входят ли ригели в вырезанные в коробке отверстия. Если входят с трудом, то лучше обратиться к продавцу/производителю, так как провести гарантийную замену проще еще до установки. О нюансах установки ручек читайте ниже;
- полотно снимают с петель, а дверную коробку ставят в проем, подкладывая под нее подкладки толщиной 1-2 см. Важно найти строго вертикальное положение, используя отвес и нивелир. Если все верно, проводится фиксация на клинья из дерева или пластика, после чего вновь проверяется вертикальность. Отклонение всего на 1-2 мм уже может существенно сказаться на эксплуатационных качествах, причем не в лучшую сторону. Клинья лучше брать конусообразной формы, чтобы их проще было выбить по окончанию монтажных работ, но некоторые мастера советуют оставлять их в качестве дополнительной фиксации;
- еще одна проверка вертикальности установки коробки. Некоторые пренебрегают данным пунктом, но лучше все же не лениться. На петли навешивают полотно и открывают его на 450, и если коробка выставлена верно, то полотно так и останется в данном положении – не откроется и не закроется;
- внимательно изучите инструкцию по установке двери, особенно, если полотно оборудовано потайными петлями. В этом случае обычно рекомендуют делать наклон в сторону коридора в несколько градусов, но конкретное число разное у разных производителей, должно быть указано в инструкции или на сайте изготовителя;
- дверь снимают с петель и начинают делать отверстия под анкера. Предварительно лучше снять утеплитель, чтобы его не намотало на сверло. Отверстия делают того же диаметра, что и анкеры, длина до 15 см. Если дверь поставляется с проушинами, но вы все равно хотите установить ее на анкерные болты, то в коробке придется сделать отверстия сверлом по металлу. Желательно сделать их на 4-5 мм больше в диаметре, чем сами болты;
- анкерные болты начинают ставить со стороны петель в подготовленные отверстия, использовать при этом можно молоток и металлическую вставку. Далее болт затягивают накидной головкой гаечного ключа. После установки каждого болта лучше проверять вертикальность коробки, и если она нарушается, то крепление ослабляют и поправляют положение коробки. Последними устанавливаются анкерные болты со стороны замка.
Некоторые производители снимают гарантию при самостоятельной установке двери. Обращайте внимание на данное условие и взвесьте все риски, оцените собственные навыки. В принципе, сделать все своими руками несложно – главное постоянно контролировать вертикальность.
На дверной коробке могут быть проушины – значит, производитель предполагает, что вы будете приваривать ее металлическим штырям или арматуре в стене. Если этот вариант монтажа вам не подходит, помните, что вы всегда можете использовать монтаж при помощи анкерных болтов.
Проушины – металлические планки, прикрепленные к дверной коробке. В проушинах уже есть отверстия под крепеж.
Алгоритм монтажа дверной коробки на проушины во многом похож с описанным выше:
- сначала устанавливают ручки и замки, ставят коробку, фиксируют ее, тщательно проверяют вертикальность – все, как и в предыдущем случае;
- отгибают планки (проушины), чтобы они были как можно более плотно прижаты к стене;
- через отверстие в проушине сверлят в стене отверстия глубиной 12-15 см, в них загоняют штыри или арматуру. Важно, чтобы они сидели очень плотно;
- проушины приваривают к штырям/арматуре, используют сварочный полуавтомат;
- вместо штырей допускается использовать анкер, тогда он не приваривается к проушине, а затягивается гаечным ключом;
- установка дверного полотна.
Есть конструкции с проушинами без отверстия. Такие проушины делаются из толстого (более 3 мм) металла, и тогда стержни вбивают около проушин, после чего их сваривают между собой.
Монтаж дверной ручки
Обычно вся фурнитура устанавливается заранее производителем, исключение – дверные ручки, которые могут быть повреждены при транспортировке. При этом сам запорный механизм устанавливают заранее. Опытные мастера в один голос рекомендуют поставить ручки еще до монтажа дверной коробки, чтобы убедиться в работоспособности замков. Мы вынесли данный пункт в отдельный раздел чисто для удобства навигации по материалу.
Обычно дверные ручки устанавливают на розетку (вариант с монтажом на планку встречается реже). Порядок работ следующий:
- скрутить с ручек розетку или планку;
- вставить в дверь квадратный стержень, его часто называют просто квадрат. Его фиксируют стопорным винтом;
- установить ручку с внешней стороны, закрепить тремя винтами;
- то же самое делают с внутренней ручкой;
- с наружной стороны можно поставить шпильку с резьбой, которая соединит ручки между собой и предотвратит съем ручки снаружи;
- установить декоративные розетки или планки.
Установка дверного полотна и финишные работы
Когдакоробка установлена, а вы убедились, что провели монтаж грамотно (полотно спокойно открывается и закрывается, замки не заклинивают, никаких усилий при открывании прилагать не надо), переходят к более простым и приятным работам. Наверняка вы увидели, что вокруг коробки зияют щели, где-то есть трещины и т.д. Вот это все и будет ликвидировать.
Монтаж двери в проемы из газобетона и пенобетона
Газобетон, пенобетон, керамзитобетон – отличные «теплые» строительные материалы, но вот анкера в них не держатся, быстро разбалтываются, отчего страдает и надежность крепления двери. Выход есть, точнее даже два:
- укрепить дверной проем обрешеткой из стальных уголков и поперечных пластин. Приварить пластины к каркасу дверного блока. Длина пластин такая, чтобы доставали до обрешетки, ширина – 4-5 см. Лучше сделать не менее 10 таких креплений. Коробка приваривается к обрешетке. Данный вариант монтажа обеспечивает достаточную безопасность, так как в сторону коридора дверь будет вырвать крайне сложно, ведь она приварена, а выжать ее внутрь квартиры сложно из-за наличника с наружной стороны;
- в случае с пенобетоном можно использовать химические анкера. В случае с газобетоном можно установить больше обычных креплений и увеличить глубину их заложения до 20 см.
Монтаж двери в деревянном доме
Рекомендуют использовать следующую схему:
- монтаж обсады по периметру дверного проема. Обсада делается из толстого деревянного бруса и необходима, чтобы компенсировать подвижки в деревянном доме, которые присутствуют всегда, даже спустя годы после его возведения. Окосячка монтируется на соединение шип/паз: в стене делается вырез, формируется паз, на обсаде – шип, в итоге брус для обсады имеет Т-образную форму. Паз должен быть чуть меньше шипа, чтобы окосячка надежно держалась. Обсада вбивается кувалдой;
- вставляется деревянная дверная коробка;
- коробка крепится на саморезы или винты, крепеж не должен пройти сквозь обсаду.
Остальные нюансы более наглядно описаны в видео.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
#ДвериСтоит еще зайти сюда: Дом.
Источник статьи: Монтаж входных дверей — 5 главных советов.