Как сделать опалубку для будущей конструкции
Естественно, самый простой, но не самый дешевый способ – это взять в аренду готовую опалубочную систему.
Там все понятно:
- Металлические щиты (к ним плохо пристает бетон, легко распалубить);
- Готовые удобные распорки;
- Замковые соединения на стыках щитов.
В общем, устанавливать готовую опалубку одно удовольствие. Но, можно изготовить ее из подручных материалов.
В отличие от варианта для фундамента, которую можно собрать практически из любых ненужных материалов, цокольная опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы залитая рабочая смесь не разорвала соединения и материал.
Материалы для отделки цоколя: делаем формы под бетон
Для надежной формы под бетон нам понадобится:
- Обрезная доска (можно толстую необрезную, но будет много щелей) толщиной от 30–35 мм и шириной побольше (от 200 мм). Если есть 150 миллиметровая – она также подойдет. Придется собирать опалубку немного дольше. Обрезная доска – это основа для наших щитов.
- Брус 50х50 мм или похожих размеров. Этот пиломатериал пойдет на поперечины для сборки щитов и соединения на углах опалубки, как распорка над конструкцией и в качестве подпорок с внешней стороны.
- Соединительные крепежи. Здесь лучше использовать саморезы по дереву. Они прочно соединяют все части конструкции без шансов вырваться из древесины. При распалубке, также проблем не будет – легко выкручиваются шуруповертом.
Вторым вариантом будут соединения на шпильках с резьбой (шпилька, 2 шайбы, 2 гайки). Способ самый надежный, но немного трудоемкий (проделываются отверстия под шпильки, долго затягивать гайки).
Гвозди – это крайний случай, когда опалубку необходимо делать сейчас, а ничего кроме гвоздей нет. В таком случае для надежности забитый гвоздь загибают внутри короба (при распалубке/разборке часть досок сломаются).
Принцип сборки достаточно прост. Собираем из обрезной доски щиты, плотно подгоняя их друг к другу. Скрепляем поперечинами с внешней стороны будущей опалубки.
Собираем опоры в форме прямоугольного треугольника, гипотенузой (самой длинной стороной) наружу. Скрепляем щиты и опоры вместе. Чтобы опора оставалась неподвижной – её стопорят клином, который забивается в землю.
Внутреннюю часть опалубки можно укрыть плотной пленкой. Это даст бетону равномерно застывать.
Армирование цоколя: превращаем бетон в железобетон
Чтобы избежать появлению трещин и деформации цоколя, перед заливкой связываем армопояс. В каркасе используется стальная арматура поперечным сечением от 14 мм и выше.
Принцип формирования армопояса аналогичен с фундаментным. Две продольные жилы сверху и две снизу обрешечиваются поперечными арматуринами, немного с выпуском.
Шаг между поперечной обрешеткой не больше 50 см, а лучше меньше (около 30 см).
Верхняя и нижняя часть армокороба между собой соединяются вертикальными поперечинами, шаг которых около 50 см.
Все соединения должны быть связанными надежно стальной проволокой, используя для этого крюк для вязки либо плоскогубцы/пассатижи. Никаких сварных швов, только связывание.
Как правильно приготовить бетонную смесь для отделки цоколя
Для крепкого бетона необходимо пять составляющих:
- свежий цемент марки М400 или М500;
- мытый речной песок;
- щебень фракцией 5–20 мм;
- пластификаторы/добавки, которые улучшают характеристики бетона;
- чистая вода.
Для замешивания необходима бетономешалка. Ее можно взять в аренду или купить. Второй вариант гораздо выгоднее, если вы планируете продолжать строительство своими руками и дальше (стяжки, штукатурка, кладка, отмостка, дорожки и т.п.).
Обычно используется формула пропорций цемент/песок/щебень 1:3:5 либо 1:3:6. Более корректно рассчитывать пропорцию по весу, а не по объему.
Замешиваем следующим способом, засыпая все поочередно:
- засыпаем в работающую бетономешалку часть песка;
- весь цемент;
- остальной песок;
- воду с растворённым в ней пластификатором/улучшающей добавкой;
- щебень.
После 2–3 минут перемешивания смесь готова. Следующие замесы проводим так: залили немного воды, засыпали ведерко щебня. Через полминуты засыпаем компоненты по самой первой схеме. Такая последовательность не даёт застывать оставшемуся бетону в баке миксера, поскольку вода со щебнем хорошо вымывает остатки предыдущего замеса.
Чтобы упростить себе задачу, можно заказать уже готовый бетон желаемой марки на заводе ЖБИ.
Бетон продается как полностью готовый (приехал автомиксер и залил в опалубку прямо из рукава), либо в виде сухой смеси (тщательно перемешанную смесь, просто забрызгиваем водой до нужной консистенции и засыпаем в опалубку).
Облицовка фундамента своими руками: заливка смеси для будущего цоколя
Особых секретов заливки нет. Самое главное – залить за один день (максимум два), чтобы получилась монолитная конструкция.
Перед заливкой надо обязательно промести фундамент веником, убрать мусор и грязь.
Желательно после каждых 15–20 см залитой смеси применить вибромашину. Ее использование хорошо уплотняет бетон, выдавливая пузырьки воздуха, которые остаются в смеси, а после застывания оставляя пустоты.
После заливки цоколь укрывают пленкой.
Распалубка конструкции
Распалубку получившегося бетонного цоколя можно проводить спустя 2 недели, а можно не разбирать опалубку и до полного застывания.
За этот период (до 14 дней), бетон наберет 70–80% от своей марочной прочности.
Полное застывание завершиться через месяц (28 дней).
Вот и цоколь уже готов
Теперь, когда цоколь уже полностью застыл, можно переходить к остальным строительным этапам. Ведь вам предстоит еще выстроить целый дом и обустроить приусадебный участок.
Существуют различные виды отделки цоколя. Цоколь из железобетона является прочным, надежным и достаточно простым в изготовлении. Старайтесь, будьте трудолюбивы и ваш труд обязательно увенчается успехом и хорошими результатами!
Цоколь из бута: надежность, прошедшая сквозь века