Добрый день, дорогие друзья садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Деревенские истории".
Часть 1. Удобрения, подходящие для выращивания рассады
При подкормке рассады, выращенной в домашних условиях, следует руководствоваться правилом, что гораздо лучше недокормить растения, чем перекормить. Перекормленные побеги плохо приживутся, так как растения станут ломкими и болезненными. Основная задача молодых растений в стадии рассады – нарастить крепкие и развитые корни, чтобы побеги стали мелкими и плотными. Все подкормки посевов проводить не ранее, чем через несколько дней после пересадки/пиковки рассады в новую почву, обязательно уменьшая рекомендуемую дозу внесения удобрений до трети от заявленной производителем.
Все кормовые саженцы можно разделить на несколько условных групп:
1. Удобрение длительного действия (например, «Осмокот").
Гранулы удобрения смешиваются с почвой и затем постепенно, в зависимости от влажности и температуры почвы, выделяют необходимые растениям питательные вещества. Такая подкормка покрывает все потребности растений и освобождает огороднику массу свободного времени. Единственным недостатком удобрений длительного действия является их высокая цена.
2. Органо-минеральные удобрения (например, Гуми-Оми для рассады, Фертик для рассады, Хорошая сила для рассады").
Их изготавливают на основе различных органических веществ с добавлением основных элементов питания в доступной для растений хелатной форме. Удобрение богато микроэлементами и может содержать различные добавки (например, витамины группы В, янтарную кислоту, гуминовую кислоту и фолиевую кислоту). Содержание азота, фосфора и калия во вносимых удобрениях для рассады не должно превышать пяти.
3. Самостоятельно приготовленная подкормка. Зная тонкости и имея опыт, можно использовать для приготовления удобрения банановую кожуру, яичную скорлупу и отвар овощей. А вот новичкам лучше в него не лезть.
При желании начинающие огородники приготовить удобрение своими руками должны следовать определенной схеме. В процессе пересадки растений в более питательный грунт в него дополнительно необходимо внести биогумус или компост (не более десяти процентов от объема всего грунта). В этом случае запаса питательных веществ у рассады будет достаточно для пересадки в грунт или в теплицу.
При вынужденной передержке у рассады допускается проводить однократную подкормку взрослой рассады при комплексном стрессе ориентировочной формулой НПК 20-20-20.
4. Удобрение на основе полезных бактерий (например GrowHelp Vegetables, Биокомплекс-БТУ, ЭКБИ 3").
Существуют бактерии, способные фиксировать азот из воздуха, а также мобилизовать калий и фосфор из недоступных соединений в почве. Такие бактерии способны обеспечить растения наиболее важными питательными веществами. Растворы этих препаратов позволяют значительно улучшить ростовые процессы в побегах, защитить почву от грибковых заболеваний и улучшить микрофлору. Таким питанием перекормить рассаду невозможно.
Часть 2. Самые главные ошибки при выращивании рассады
Эти ошибки не только ослабляют всходы, но и вообще могут привести к их гибели.
Одним из самых опасных заболеваний растений, особенно в период рассады, является черная ножка. Это не одно заболевание, а целая группа заболеваний, которые вызываются патогенными грибками и даже некоторыми бактериями. Основным признаком черной ножки является почернение шеи у основания. В результате корень начинает гнить, растение слабеет и погибает. Различные факторы могут вызвать эту проблему. Например, чрезмерный полив, зараженные семена или почва, низкая температура в помещении, загущенная посадка.
Поэтому, исходя из причин, важно их предотвратить. То есть соблюдать температурный режим, не переливать грунт, обеззараживать семена и грунт и так далее
Если в почве не хватает питательных веществ, это также негативно сказывается на развитии сеянцев и в некоторых случаях даже может привести к их гибели. Посев семян проводят в обогащенную почву, именно в первые недели развития растений важно, чтобы в почве было достаточно азота и фосфора. В противном случае будет заложено меньше плодов, и никакие дальнейшие подкормки не помогут.
Концентрация почвенного раствора должна быть 0,01-0,2%, если она выше, то питание будет намного хуже усваиваться корнями растений. Особенно чувствительны к этому огурцы.
Из-за недостатка света вместе с избытком тепла рассада начинает вытягиваться. Поэтому в первую очередь нужно понимать, что особенно на начальных этапах развития рассады при коротком световом дне необходимо обеспечить растения дополнительным освещением. Во-вторых, важно понизить температуру в помещении, где выдерживают рассаду в ночное время.
Еще одна ошибка – несоблюдение сроков посева. Если семена посеяны очень рано, всходы при посадке врастают в землю, что негативно сказывается на урожае в будущем. Так, у огурцов и других тыквенных период всходов в среднем составляет 20-30 дней, у капусты, перца, томатов - 50-60 дней
Если дать рассаде хорошее питание, создать правильный температурно-влажностный и световой режим, соблюдать сроки посева, она вырастет крепкой и здоровой.
Часть 3. Когда, как часто и чем подкармливать рассаду – общие моменты
Природа предоставила и поместила в семя питание, которое позволит развить корневище, семядоли, две семядоли и даже первый настоящий лист. Поэтому подкармливать рассаду на начальном этапе нет смысла.
Обычно первую подкормку проводят через несколько дней после пикировки. Если пикировка не предусмотрена, подкормите сеянцы, когда они сформируют 2-3 настоящих листочка. Первая подкормка должна быть с упором на фосфор и калий. Потому что фосфор – это тот элемент, который способствует росту корневой системы, а растения выращивают рассадным способом, чтобы они могли получить хорошие корни, а не хорошо развитую часть почвы. Калий повысит иммунитет растений, а также будет способствовать синтезу белков, которые впоследствии будут бороться с различными стрессами.
Проще всего провести первую подкормку монофосфатом калия, с дозировкой 10 грамм на 10 литров воды. Монофосфат калия представляет собой белый кристаллический порошок, который, в отличие от других фосфорсодержащих удобрений, полностью растворим в воде. Это значит, что он хорошо и быстро усваивается растениями. Также вместо полива можно подкармливать растения по листочкам.
Надо сказать, что если при внесении в почву монофосфата калия он встречается с кальцием, то кальций и фосфор образуют нерастворимое соединение - фосфорнокислый кальций, совершенно недоступный для растений. Поэтому хорошо сделать следующее. Наилучшим вариантом мобилизации фосфатов при применении монофосфата калия является использование цитратов. Цитраты – это соли лимонной кислоты. На ведро воды берем от 1 чайной до 1 столовой ложки лимонной кислоты и 1 столовой ложки монофосфата калия, после чего проливаем рассаду.
Также, если рассаду выращивают мотыгой, нелишним будет добавление биопрепаратов к объему земли, где в дальнейшем будут произрастать растения.
Сколько раз подкармливать рассаду, зависит от того, насколько правильно подготовлена почва, какие имеются удобрения и в каких условиях растут и развиваются растения. Но следует помнить, что чрезмерное внесение удобрений может негативно сказаться на развитии рассады. Поэтому оптимальное количество перевязок — 2, а максимальное — 4.
Если первая подкормка была в основном с преобладанием калия и фосфора, то вторая должна содержать азот. Поэтому можно использовать либо комплексное удобрение с примерно одинаковым содержанием азота, фосфора и калия, либо просто азотное удобрение, но смотрите на количество в составе. Аммиачная селитра, где содержание азота составляет ок. 26-34%, признан хорошим азотным удобрением для растений на стадии всходов. Для приготовления подкормочного раствора необходимо растворить 10 граммов этого удобрения в 10 литрах воды.
Если рассада растет в прозрачных емкостях, и видно, что корневая система развилась плохо, во вторую подкормку необходимо внести фосфор и калий. Например, можно развести 5 грамм аммиачной селитры и 5 грамм монофосфата калия в 10 литрах воды.
Третья и, при необходимости, четвертая подкормка должны содержать азот, фосфор и калий в равных пропорциях. Но надо понимать, что перец, баклажаны и помидоры также нуждаются в таком элементе, как магний, который участвует в процессах фотосинтеза. Поэтому помимо комплексных удобрений необходимо вносить магниевые удобрения. Например, 5 грамм аммиачной селитры, 5 грамм монофосфата калия и 5 грамм сульфата магния на 10 литров воды.
Не перекармливайте рассаду. Перед проведением внеплановой подкормки стоит обратить внимание на состояние растений, на вносимые минеральные компоненты, проанализировать состав почвы, куда высаживают рассаду.
У взрослых растений при любом удобрении только около 30% корней участвует в поглощении питательных веществ. Остальные 70% спокойно дышат, растут, развиваются, поэтому чрезмерное применение минеральных подкормок на стадии рассады будет способствовать кислородному голоданию корней и засолению небольшого количества почвы, где развиваются корни.
Если вы только начали выращивать рассаду, не уверены в качестве удобрений и количестве внесенных под растения, то лучше выбрать пару «подопытных» растений, на которые будут вноситься подкормки. Через пару дней по внешнему виду можно будет решить, стоит ли использовать то же удобрение и в том же количестве для остальных саженцев или нет.
Есть некоторые особенности при использовании удобрения.
- Во-первых, минеральные удобрения следует вносить в виде растворов, во-вторых, по возможности стоит выбирать удобрения, содержащие микроэлементы.
- Рассаде необходимы такие элементы, как магний, цинк, бор, железо. Неплохим для этого является «Особый кристалл».
- В-третьих, рассада лучше всего отреагирует на внесение элементов, если подкормку проводить утром. Если делать подкормку вечером, растения плохо усвоят питательные вещества, а удобрения лишь засолят ограниченное количество почвы.
Часть 4. Помощь рассаде после пикировки: что можно добавить в воду для полива рассады
Прежде чем говорить о компонентах, которые необходимо добавить в рассаду после пикировки, следует остановиться на времени проведения пикировки. Если заниматься профессионально, пикировку следует начинать, как только появится первый или второй настоящий лист. Ведь именно в этот период сеянцы любой культуры начинают закладывать цветочные кисти.
Фосфор. Важнейший элемент, который необходим рассаде после пикировки – это фосфор. Фосфор участвует в построении клеточных стенок, синтезе различных ферментов, развитии корневой системы, а также правильно регулирует процессы газообмена. При недостатке фосфора, при условии выращивания рассады в помещении с высокой температурой и сухим воздухом, растения начинают испытывать стресс.
Лучше всего вносить фосфор через пару дней после пикировки с удобрением, таким как монокалийфосфат. В нем содержится около 50% фосфора, удобрение хорошо растворяется, достаточно развести всего 1 грамм на литр воды.
«Эпин». Для опрыскивания рассады можно использовать «Эпин». Это антистрессовое лекарство, которое поможет сохранить жизненную энергию растений, повысить их адаптивность и более интенсивное усвоение питательных веществ из почвы.
Азот. Если есть возможность создать оптимальные условия для роста и развития рассады, то это соответствующий температурный режим, понижение температуры ночью и повышение днем, соответствующие режимы освещения и влажности, то есть имеет смысл использовать азот. В противном случае этот элемент лучше не добавлять, потому что он способствует росту вегетативной массы. При отсутствии подходящих условий выращивания растения начнут вытягиваться, а при переносе в грунт сеянцы будут высокими, с интенсивно развитой почвенной частью и слабыми корнями. Особенно, если фосфорные удобрения еще не применялись.
Стимуляторы корнеобразования. Компонентом, способным погубить всходы даже сразу после пикировки, может быть какой-нибудь корнеобразовательный или стимулирующий корнеобразование препарат, например Корневин, КорнеСил, Радифарм и др. можно смешать вместе в одном литре воды стимулятор корнеобразования и фосфор. -содержащие удобрения. Янтарная кислота выступит активатором роста корневой системы.
Это более простой и безопасный способ полива рассады после пикировки, который поможет растениям намного легче и быстрее прижиться и так же быстро получить прекрасную корневую систему, а также будет стимулировать рост полезной микрофлоры, поселившейся в почве при добавлении в него биологических препаратов.
Удобрение + «фитоспорин» + сахар. Первым компонентом, и обязательным, является селитра. Также это может быть аммиачная селитра, но лучше взять калийную.
Обратите внимание: Дачные советы и ответы на вопросы начинающих дачников.
На десятилитровое ведро горячей воды понадобится чайная ложка продукта с горкой. Второй компонент – сахарный песок, в количестве примерно полстакана. И третий компонент – 100 миллилитров маточного фитоспорина. После растворения сахара раствор готов к употреблению.В каждый стакан рассады нужно добавить в среднем 50 миллилитров полученного продукта. Такие сбросы следует делать не реже одного раза в неделю после пикировки. При желании можно сделать это еще пару раз, это только на пользу растениям.
Такое решение помогает рассаде усилить корневую систему, а именно корневая система и есть тот самый урожай, который мы ожидаем от наших растений.
Часть 5. Возможная опасность янтарной кислоты для рассады
Многие огородники покупают в аптеке янтарную кислоту стопками, не задумываясь о том, что добавлять ее в почву в больших количествах довольно опасно.
Конечно, янтарная кислота является очень хорошим энтеросорбентом и очень эффективно работает в качестве компонента смеси для опрыскивания. А внесенный в почву, он очень быстро поедается почвенной микрофлорой. Растения обладают способностью поглощать янтарную кислоту через свои корни. Поэтому янтарная кислота используется в основном для стимуляции микрофлоры, но в то же время может стимулировать рост и патогенной микрофлоры - того же фузариоза и так далее
Для того, чтобы ничего подобного не произошло, нужно при поливе какими-то органическими компонентами, будь то янтарная кислота, дрожжи или что-то еще, нужно, если рассаду предварительно не забрасывали какими-то биопрепаратами с сенной палочкой , чтобы подавить в нем жизнедеятельность патогенной микрофлоры, это необходимо сделать после пикировки Первого.
Часть 6. Проверенный способ подкормки рассады после пикировки с защитой от болезней и стресса
После проведения перевалки/сборки томатов наступает время подкормить рассаду. При этом необходимо использовать не только само удобрение, но и препараты, позволяющие защитить растения от различных видов болезней, а также препарат для регулирования толщины и высоты стеблей, он подавляет их вытягивание.
Рецепт баковой смеси:
- Качественное водорастворимое удобрение (с примерной формулой 20-20-20) – 10 грамм на 10 литров;
- Добавить туда «Циркон» по инструкции;
- Добавьте туда же фунгицид «Максим» от корневых гнилей – 5 миллилитров на 10 литров воды.
- Есть еще «Атлет» 5 миллилитров на 10 литров воды.
Полученный раствор используют для подкормки томатов под корень. Полив производят утром, если солнце, то можно получить ожоги листьев.
Часть 7. Важные тонкости в подкормке рассады лука
Лук, посеянный на рассаду, уже давно взошёл, и прекрасно растёт. И возникает вопрос, как помочь рассаде развиваться лучше, чем ее можно подкормить?
В первую очередь стоит сказать, что хотя лук и выдерживает комнатную температуру до +22 градусов, все же не стоит ставить его на яркое солнце у окна. А луч нуждается в свете только в фазе прорастания.
Сначала на луковице появляются семядольные листья, как у сеянцев и других культур, затем появляется настоящий лист. До появления 2-3 настоящих листьев (стрелок) подкармливать сеянцы не нужно, необходимо лишь периодически поливать. Ведь, как известно, в семени заложено питание, к тому же семена посажены в богатую питательными веществами почву.
Также стоит учитывать, что лук не любит высоких концентраций солей, и подкармливать его нужно очень слабым подкормочным раствором. Если для подкормки используется минеральное удобрение, то это должно быть комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий в равных пропорциях. В составе также должны быть магний, сера и другие элементы (тот же «Особый Кристалл» 0. Концентрация удобрения должна быть всего 0,5 грамма на литр воды, в этот же раствор необходимо добавить нитрат кальция в количестве 0,5 грамма) на литр Из-за недостатка кальция лук очень часто ложится.Кроме того, раствор комплексного удобрения подкислит почву, а нитрат кальция, наоборот, сделает ее чуть более щелочной.
Можно заменить такую подкормку настоем биогумуса. Подкормку необходимо делать в концентрации 1 к 100, т.е на литр воды необходимо добавить 10 миллилитров биогумуса. Более концентрированным раствором можно поливать лук только тогда, когда рассада уже достаточно большая.
Удобрять при каждом поливе не нужно, но если видно, что луковица не очень крепкая, легкая, вялая, ему обязательно нужно помочь внесением питательных веществ.
Часть 8. Важные тонкости в подкормке рассады перца
Перец – очень прожорливая культура, и ни в коем случае нельзя заставлять рассаду голодать. В противном случае урожай может сильно снизиться. Поэтому необходимо в первую очередь подготовить питательный грунт для пикировки. Лучше всего, если почва будет специализированной для теневых культур, в составе которой будут необходимые удобрения. Если грунт стандартный, универсальный или смешанный из некоторых компонентов, важно следить, чтобы перец в процессе роста не выдавал хлороза и сминания листовой пластинки.
Многие сталкиваются с явлением отека. Это не болезнь, а физиологическое расстройство перца, которое обусловлено нарушением водного обмена в тканях растения. При появлении отеков уменьшите количество поливов и перенесите перцы в более проветриваемое помещение. При этом все подкормки по листьям убираются; в дальнейшем растение можно подкармливать только под корень, чтобы не перегружать листовую пластину. А насыпанный грунт необходимо просушить, можно еще сверху насыпать вермикулита.
Здоровые перцы можно подкармливать, чередуя органические и минеральные подкормки. А можно использовать органические удобрения. Но нужно следить, чтобы рассада перца обязательно получала фосфор, азот, магний, серу, бор, цинк. Многие подкармливают перец на листе, тут самое главное помнить, что после опрыскивания нужно дать перцам обсохнуть, и только потом можно ставить их под досветку. Но важно, чтобы свет был не слишком ярким, это касается солнечного света.
Не торопитесь и делайте подкормки одну за другой. Растительный организм по сравнению с животным и даже человеком гораздо медленнее усваивает пищу. Листовой пластинке требуется время, чтобы полностью впитать удобрение, собрать его в клетках, распространить с соком по всему растению, усвоить и дать толчок.
Часть 9. Как правильно и как часто поливать рассаду – общие моменты
При поливе рассады при выращивании в помещении необходимо соблюдать определенные принципы.
Возраст рассады. Все зависит от самого саженца. Например, сеянцы петунии, проросшие около недели назад, очень маленькие, у них очень маленькая площадь испарения листьев, и корень у них тоже маленький. Следовательно, такому растению требуется мало воды.
Сеянцы виолы, которые старше петунии на 2 недели, имеют более крупные листья, а значит, площадь испарения у них больше, соответственно такие сеянцы могут пить гораздо больше воды. Поэтому виолу необходимо поливать каждый день, а петунию раз в два дня.
То есть количество и интенсивность поливов зависит в первую очередь от фазы развития растения.
Температура и влажность. Частота и интенсивность полива также будут зависеть от температуры и влажности воздуха. Если воздух будет сухим, растения намного быстрее выведут влагу, ее необходимо пополнять через корневую систему. Наоборот, если воздух влажный, не стоит перебарщивать с поливом. Точно так же, если рассада находится на солнце, влага будет выноситься быстрее, а иногда требуется 2 и даже 3 полива в день, а в пасмурную погоду количество поливов сокращают.
Чем теплее в помещении, тем чаще проводится полив, чем прохладнее, тем реже. И опять же следует учитывать, несмотря на то, что молодую рассаду мы поливаем редко, если температура воздуха в помещении высокая, то грунт в горшке может просто сразу пересохнуть, и это будет даже трудно заметить, и это может привести к гибели молодых саженцев. Большие растения, которые, следовательно, растут в больших контейнерах, труднее высушить, сухая почва сразу заметна.
Состояние почвы. Дело в том, что нельзя наливать в одни и те же чашки одинаковое количество воды. Где-то воды вытечет больше, где-то меньше. Поэтому для здоровья рассады и во избежание недостатка в ней влаги необходимо ежедневно следить за состоянием как самих растущих растений, так и за состоянием почвы. Одни горшки могут стоять с влажной почвой, другие уже с сухой. Игнорировать это и откладывать полив на определенное время не стоит. Также нельзя пересаживать рассаду. Одноразовый перелив, в принципе, не так уж и страшен, но если его повторять систематически, то он быстро приведет к хлорозу, а также к корневой гнили.
Молодым саженцам не нужно столько воды, чтобы вытекать из дренажных отверстий. Если это произойдет. Это означает, что почва слишком рыхлая, пустая и неправильно составленная, через нее просачивается вода и совершенно не задерживается корнями. Также узнать, нуждается ли рассада в поливе, можно, коснувшись земли пальцем сверху, если визуально состояние определить не удается.
Вес горшка. Вы также можете решить, нужен ли полив, исходя из веса рассады. Если они очень легкие по весу, полив обязателен, если тяжелые, полив не требуется.
Часть 10. Важные правила пикировки рассады перца и баклажанов с заглублением
Обычно сеянцы пикируют при появлении 1-2 настоящих листочков, но на самом деле процедуру можно проводить и раньше, когда листочки только начали появляться. Раньше считалось, что чем моложе выбрана рассада, тем лучше для рассады в будущем. В этом случае она намного быстрее и лучше укоренится, а при заглублении они смогут нарастить дополнительные корни.
Конечно, рассаду перцев и баклажанов заглублять вообще не рекомендуется, но в случае с молодыми сеянцами на их заглубленных стеблях могут вырасти дополнительные корни.
Так как же способствовать росту корневой системы при заглублении даже у рассады таких «трудных» культур, как баклажаны и перцы?
Есть 3 условия для абсолютно надежного роста корней на гипокотильном колене, при их соблюдении получится даже с рассадой баклажанов и перца. Для справки: гипокотильный узел — это место под семядольными листьями.
1. Стакан наполняется питательным рыхлым грунтом, в почве пальцем делается отверстие и засыпается очень рыхлым грунтом или даже обычным песком. Уже в этом песке делается мотыга, но во избежание повреждения корней рассаду лучше окунуть в стимулятор. Можно использовать «Эпин», гибберелловый и ауксиновый гормоны. Но можно использовать препарат «Старт КМЭ», в нем есть все необходимое, только натурального происхождения. Всего 1 колпачок средства на литр воды, и можно использовать готовый раствор. А перед посадкой саженец погружают в такой раствор, после чего заглубляют по семядоли и снова проливают этим же раствором. В результате даже перцы и баклажаны легко отрастят дополнительные корни. То есть первое условие пикировки с заглублением – высадить рассаду в песок и использовать стимулятор.
2. Также второе важное условие – стебель молодой, когда он уже укоренится, ничего (если нет видимых зачатков корней) не получится. Поэтому пикируйте рассаду как можно раньше.
3. Третье условие, которое необходимо выполнить. Перцы и баклажаны намного лучше наращивают корневую массу при очень интенсивном освещении. Поэтому через день после пикировки рекомендуется досвечивать рассаду в течение 3-4 дней, круглосуточно, преимущественно синим спектром света.
Не забывайте о температуре. Утопление после пикировки может быть фатальным для рассады. Всходы могут начать увядать и даже погибать. Через 3-4 дня можно отправить рассаду, где она будет расти, пока не будет высажена на постоянное место в грунт.
Спасибо за интерес к моей статье.
Больше интересных статей здесь: Дача.
Источник статьи: Важные советы по уходу за рассадой.