Владельцам двухэтажного жилья неизбежно приходится решать вопрос обустройства лестницы. Конструкции могут быть разными: винтовыми, маршевыми, на больцах, прямыми или поворотными. Независимо от формы, ключевое требование — прочность и надежность. Наилучшие показатели по этим параметрам демонстрируют лестницы на металлическом каркасе. Хотя для его создания можно использовать профильную трубу или листовой металл, наиболее долговечным и устойчивым к нагрузкам считается каркас, собранный из швеллера и стального уголка. Возникает закономерный вопрос: стоит ли браться за самостоятельное изготовление такой лестницы или лучше доверить работу профессионалам? Как правильно выполнить расчеты? Из каких этапов состоит процесс создания металлического каркаса? В этой статье мы подробно разберем все эти аспекты.
Преимущества лестниц на основе швеллера и уголка
Конструкция из швеллера и уголка формирует закрытый каркас, который впоследствии обшивается декоративными материалами. Правильно собранный металлический каркас обладает рядом неоспоримых достоинств:
- Высокая прочность. При условии качественных сварных швов швеллер выдерживает гораздо большие нагрузки, чем профильная труба, хотя и стоит дороже.
- Гибкость конструкции. Комбинируя уголок и швеллер, можно создать лестницу практически любой сложности и конфигурации.
- Широкие возможности для отделки. Металлическое основание можно полностью скрыть под облицовкой из дерева, древесностружечных плит, гипсокартона, металла или полимерных материалов.
- Долговечность и универсальность. Металл не боится перепадов температур и солнечного света, а при правильной антикоррозийной обработке подходит как для внутренних, так и для наружных лестниц.
- Отсутствие скрипа и вибраций. Качественно собранная лестница из уголка и швеллера при ходьбе не издает посторонних звуков и не шатается.
Если выполнять работу самостоятельно, без применения дорогостоящих кованых элементов, итоговая стоимость конструкции будет вполне приемлемой. Сложность проекта зависит от размеров, конфигурации лестницы и, конечно, уровня подготовки мастера. Для каркаса обычно используют швеллер от №8 до №12 и выше — выбор сечения напрямую зависит от расчетных нагрузок.
Самостоятельная работа или помощь специалистов?
Оценивая свои силы, важно быть предельно объективным. Если у вас есть опыт работы со сварочным аппаратом, желание разобраться в тонкостях расчета лестницы, достаточное количество времени и надежный помощник, можно попробовать сделать каркас своими руками. Для первого опыта лучше выбрать простую прямую одномаршевую конструкцию, так как поворотные и винтовые лестницы требуют профессиональных навыков.
При малейших сомнениях в своих умениях разумнее сразу обратиться к специалисту. Однако и здесь есть нюансы: есть риск столкнуться с «мастерами на все руки», которые не знают всех специфик лестничного дела. Даже опытные сварщики, не знакомые с нюансами обшивки деревом, могут создать каркас, который потом будет крайне сложно отделать.
Оптимальный вариант — обратиться в компанию, которая специализируется именно на изготовлении металлических каркасов для лестниц. Например, «Завод лестниц на металлическом каркасе» в Московской области занимается полным циклом работ: проектированием, изготовлением и монтажом каркасов из уголка, швеллера и профиля, а также их последующей обшивкой. Ответственный подход позволяет давать гарантию на каркас до 10 лет. Все сварные работы выполняются в цеху, что экономит время заказчика. Компания берется за проекты любой сложности, а для уверенности в качестве можно лично посетить производство.
Вне зависимости от того, решите ли вы делать каркас самостоятельно или заказывать, понимать основные принципы расчета и этапы работ необходимо — ведь речь идет о безопасности и комфорте в вашем доме.
Основные типы лестниц и требования к ним
Все лестницы можно классифицировать по типу конструкции:
- Маршевые лестницы — самые распространенные и удобные. Марш — это непрерывный ряд ступеней. Для комфортного подъема в одном марше рекомендуется делать не более 17 ступеней. Если нужно больше, обустраивают межлестничную площадку. Маршевые лестницы бывают прямыми (идеальный вариант для новичков) и поворотными (экономят пространство). В основе могут лежать косоуры (ступенчатые балки под ступенями) или тетивы (наклонные балки с пазами для ступеней).
- Лестницы на больцах крепятся непосредственно к стене с помощью специальных болтов. Визуально они кажутся «парящими», но при условии прочной несущей стены их надежность не уступает другим типам.
- Винтовые лестницы состоят из ступеней, расположенных по спирали вокруг центрального опорного столба. Они менее удобны для ежедневного использования, но значительно экономят место.
Металлический каркас чаще всего изготавливают для маршевых лестниц. При этом сам каркас может оставаться на виду (например, в стиле лофт), но для этого лучше подходит профиль или листовой металл.
Чтобы подъем и спуск были безопасными и комфортными, следует придерживаться ряда правил:
- Ширина лестницы: оптимально 80-90 см (минимум 70 см). При большей ширине потребуется усиление конструкции.
- Угол уклона: комфортный диапазон — 30-45 градусов. Угол в 50 градусов считается критическим, а более крутые лестницы подходят только для чердаков или подвалов.
- Высота ступени (подступенок): идеальная — 15 см, допустимая — до 19 см.
- Глубина ступени (проступь): оптимально 30 см (не менее 27 см). При нехватке места глубину можно увеличить за счет нависания верхней ступени над нижней (не более 5 см).
- Соединение элементов: уголок и швеллер соединяются сваркой (предпочтительнее) или на резьбе. Сварной шов обеспечивает максимальную прочность.
На практике создать лестницу, идеальную по всем параметрам, удается редко — обычно приходится искать компромисс между комфортом и доступным пространством.
Как правильно рассчитать лестницу
Точность замеров — основа успеха. Лучше перепроверить все несколько раз, чтобы избежать ошибок. Если работу выполняет наемный специалист, его замеры также стоит проконтролировать.
На первом этапе необходимо определить ключевые параметры:
- Высота лестницы (H): расстояние от чистого пола первого этажа до чистого пола второго этажа. Важно учесть будущую отделку полов.
- Длина проема (L): расстояние от торца перекрытия до противоположной стены. Из-за возможной кривизны стен замеры производят в нескольких точках, принимая минимальное значение.
- Ширина проема (W): расстояние между стенами. Также замеряется в нескольких местах.
Профессионалы используют для расчетов специальные программы, но для простой прямой лестницы можно обойтись школьной геометрией:
- Длина лестницы (гипотенуза) рассчитывается по теореме Пифагора: √(L² + H²). Например, при длине марша 400 см и высоте 250 см длина лестницы составит ≈ 472 см. Это и будет длина швеллеров-косоуров.
- Количество ступеней зависит от выбранной высоты подступенка (h). Количество = H / h. Например, при H=250 см: при h=15 см — 16.7 ступеней, при h=16 см — 15.6, при h=17 см — 14.7, при h=18 см — 13.8, при h=19 см — 13.15. Округляем и получаем диапазон от 13 до 17 ступеней.
- Глубина ступени (a) вычисляется так: a = L / количество ступеней. Если выбрано 14 ступеней, то a = 400 / 14 ≈ 28.6 см, что является хорошим показателем.
- Для поворотных лестниц с площадкой расчет усложняется. Например, при ширине проема 2 м, длине шахты 3 м и площадке длиной 1 м на марши остается 2 м. При глубине ступени 25 см в каждом марше будет 8 ступеней. Считая площадку за ступень, общее количество — 17. Высота подступенка: 280 см / 17 ≈ 16.5 см. Зазор между маршами должен быть не менее 10 см.
- Пол второго этажа можно считать последней ступенью, что немного снизит высоту остальных подступенков.
- Перед началом работ полезно нарисовать профиль будущей лестницы на стене в натуральную величину. Это поможет выявить возможные помехи (радиаторы, щитки) и скорректировать проект.
Проверить, насколько комфортными будут параметры лестницы, можно с помощью формул, где a — глубина ступени, b — высота подступенка (в см):
- a — b = 12-15 см
- a + b = 45-46 см
- 2b + a = 60-64 см
Рекомендуется рассчитать несколько вариантов с разным количеством ступеней и выбрать оптимальный. При затруднениях можно заказать проект у специалистов или адаптировать под свои нужды готовые решения из интернета. По готовому проекту закупается металлопрокат, желательно с небольшим запасом.
Поэтапный монтаж каркаса лестницы
Перед началом работ необходимо подготовить инструменты и материалы. Понадобится: сварочный аппарат (инверторный удобнее для новичков), электроды, защитная маска, очки и рукавицы, болгарка, дрель или перфоратор, грунтовка и краска по металлу, а также измерительные инструменты (рулетка, уровень).
Для балок-косоуров используют швеллер №8-14, реже — двутавр. Уголок (32x32, 35x35 или 40x40 мм) применяется для создания опор ступеней (кобылок).
Порядок работ:
- Разметка и подготовка. Четко определить место установки лестницы. Примыкание одной или двух тетив к стене позволит дополнительно укрепить конструкцию.
- Заготовка швеллеров. Две (или три, если ширина лестницы >120 см) заготовки швеллера отрезаются по расчетной длине косоура. Срезы зачищаются.
- Крепление швеллеров. Монтаж начинают с лестничных площадок (если они есть). К полу швеллеры крепят разными способами: к закладным в стяжке, через арматуру и уголок к монолитным стенам, на большие саморезы к деревянным перекрытиям. Для слабых стен (газобетон) нагрузку переносят на пол через опорные ноги.
- Изготовление кобылок. Кобылка — Г-образный элемент из уголка, где горизонтальная полка равна глубине ступени (a), а вертикальная — высоте подступенка (b). Проще всего сделать ее из цельного уголка, вырезав треугольник на одной полке, согнув и проварив шов. Можно сварить из двух отдельных кусков.
- Монтаж кобылок. Начинают с верхней ступени. Первую кобылку выставляют по уровню, прихватывают сваркой к одному швеллеру, тщательно выравнивают и затем приваривают окончательно. После этого монтируют и приваривают ответную кобылку на втором швеллере. Последующие кобылки монтировать проще, так как они опираются на предыдущие.
- Усиление и подготовка к обшивке. Для усиления к выступающим углам кобылок приваривают балку из уголка. Если ступени будут тяжелыми (камень), на кобылки лучше наварить прямоугольный каркас. Для крепления деревянных ступеней в кобылках сверлят отверстия под саморезы.
- Установка ограждений. Стойки перил приваривают к балкам или кобылкам. Ограждения обязательны для лестниц с более чем тремя ступенями.
- Завершающая обработка. Все сварные швы зачищаются, убираются заусенцы. Конструкция грунтуется и красится для защиты от коррозии. После этого можно приступать к монтажу ступеней и декоративной обшивке.
При наличии базовых навыков работы с металлом и сваркой собрать каркас для простой прямой лестницы вполне реально. Однако создание каркасов для винтовых или сложных поворотных конструкций — задача для профессионалов. Знание же основных этапов работ позволит вам грамотно контролировать процесс, если вы решите привлечь специалистов.
