Как же тщательно мы выбираем входную дверь в квартиру! Читаем массу отзывов, изучаем предложения производителей, вникаем во все тонкости и нюансы. Обидно, но даже после покупки самой качественной двери проблема сквозняков и периодического заклинивания замка из-за проседания полотна может не исчезнуть. Причина – неправильная установка. Монтаж входных дверей в квартиру можно выполнить своими руками, если следовать определенным инструкциям и иметь минимальные навыки работы с инструментом. Если есть сомнения в собственных силах, разумнее обратиться к профессионалам.
Инструмент для установки двери
- перфоратор/ударная дрель;
- шуруповерт;
- болгарка, нужна в т.ч. для расширения дверного проема;
- лом или монтировка;
- молоток;
- долото;
- отвертки;
- гвоздодер;
- уровень и рулетка;
- карандаш;
- нож;
- отвес (легко делается самостоятельно);
- пульверизатор;
- анкерные болты длиной не менее 15 см. Лучше заранее узнать в компании, где покупаете дверь, есть ли болты в комплекте;
- накидная головка гаечного ключа для крепления анкерных болтов;
- стальная арматура сечением 10 мм и длиной 10-12 см (8-12 шт.), если дверь будет крепиться сваркой к проушинам;
- сварочный полуавтомат – при креплении проушин к арматуре сваркой;
- монтажная пена;
- силиконовая смазка;
- распорные клинья – деревянные или пластиковые. Можно сделать самостоятельно, можно купить;
- мусорные мешки.
Вполне вероятно, что какая-то часть из этого перечня вам не пригодится, или вы сможете заменить недостающий инструмент на то, что имеется. Тем не менее, без базового набора инструментов качественно работу провести невозможно. Если чего-то необходимого нет, можно попросить у друзей/знакомых, взять в аренду – покупать нет смысла, так как заказать профессиональный монтаж будет дешевле.
Дополнительно понадобитсяштукатурка, цементно-песчаная смесь или даже кирпич, если придется уменьшать дверной проем или же если при демонтаже были сильные повреждения дверного проема.
Демонтаж старой двери
Демонтаж выполняют следующим образом:
- первым делом необходимо снять полотно. Способ его демонтажа зависит от типа петель. Если использовались разборные петли, то достаточно приподнять дверь вверх, можно использовать монтировку. Полотно снимется с петель и может быть аккуратно снято. Если петли неразборные, надо работать с отверткой, выкручивая саморезы, начинать лучше с нижних. Сварные петли можно удалить болгаркой;
- далее переходят к демонтажу дверной коробки. Скорее всего, придется отбить штукатурку, снять фрагмент обоев. Необходимо определить, как крепится дверная коробка:
- если коробка металлическая, то она монтировалась на анкера, их необходимо срезать болгаркой. Далее коробка выбивается из проема. Чрезмерных усилий лучше не прилагать, чтобы не повредить стену – потом придется больше времени потратить на выравнивание и т.д.;
- если коробка деревянная, то на боковых стояках делают разрез примерно посередине. Дальше при помощи лома они вынимаются из проема.
- если коробка металлическая, то она монтировалась на анкера, их необходимо срезать болгаркой. Далее коробка выбивается из проема. Чрезмерных усилий лучше не прилагать, чтобы не повредить стену – потом придется больше времени потратить на выравнивание и т.д.;
Особенно осторожно демонтаж дверной коробки (лутки) стоит проводить, если стены выполнены из газо- или пенобетона, так как эти материалы подвержены сколам.
Замеры дверного проема
Как правило, сначала заказывается новая дверь, потом демонтируется старая и на ее место устанавливается заранее заказанная. Всем понятно, что если действовать наоборот, то можно пару суток находиться в режиме «открытых дверей». Но даже при использовании логического порядка действий (сначала заказать, потом снять старую) все равно есть риск ночевать с открытым проемом. Причина – неправильно проведенные замеры.
Увы, ошибаются даже опытные замерщики, что уж говорить о рядовом жителе многоквартирного дома, но все же лучше самому знать принцип проведения замеров дверного проема:
- главное, на что следует ориентироваться, — это торцы дверного проема. К ним можно подобраться, проведя полный демонтаж дверного полотна и коробки. Альтернативный вариант – сначала удалить наличники (декоративные планки на стене), удалить штукатурку и монтажную пену, снять порог. Таким образом можно открыть доступ к дверной коробке и торцам дверного проема. Между коробкой и торцом обязательно будет зазор. Это нормально;
- замер ширины дверного проема. Расстояние между торцами замеряется в трех местах. Два-три замера проводят и в вертикальном направлении. Далее оперировать необходимо меньшими значениями, а дверная коробка должна быть еще на 4-5 см меньше;
- у каждого производителя свой модельный ряд, со своими размерами, потому не исключено, что дверной проем придется подгонять под новое полотно. Вариант второй – сделать дверь на заказ по индивидуальным размерам, это дороже, но можно избежать шумных и пыльных процессов подгонки проема;
Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей
- если планируется поставить дверную коробку шире предыдущей, то обратите внимание на размер опорной балки над дверным проемом. В идеале он должен быть на 4-5 см шире имеющейся дверной коробки. В противном случае расширять проем не рекомендуется.
Подготовка дверного проема
На данном этапе проводится очистка от старых крепежных элементов, элементов отделки и всего прочего, что может помешать при выполнении монтажа. Порядок работ следующий:
- удаление наличников, монтажной пены, утеплителя, кусков штукатурки с откосов, если это не было сделано ранее. Необходимо срезать все металлические выступающие элементы, разобрать порог;
- проверка балки перекрытия. В старых домах она может быть совсем износившейся. Ее замена – дело ответственное, которое уж точно лучше не стоит выполнять самостоятельно;
- проверка вертикали стены внутри дома с помощью отвеса (веревка с грузиком на конце). При наличии завала внутрь двери более 1 см необходимо убрать его при помощи перфоратора и долота;
- удаление четверти в дверном проеме (часто встречается в домах старой постройки, видно на схеме). Можно работать болгаркой с алмазным диском, но пыли и шума будет много. Также можно перфоратором сделать ряд отверстий и при помощи долота и молотка удалить лишний бетон. Предварительно лучше сделать разметку;
- многие именно на данном этапе рекомендуют делать замеры и заказ новой двери. Кажется, не очень логичное решение (без дверей придется быть 1-2 суток), но его сторонники ратуют, что если выполнить замеры до демонтажа двери, можно ошибиться и потом сидеть без дверей несколько дней;
- осмотр торцов стены. Необходимо долотом и молотком сбить все выступы. Вручную проверить, насколько крепка кирпичная кладка. Если есть шатающиеся кирпичи, их необходимо вынуть. Все щели и выбоины обработать грунтовкой глубокого проникновения. Подготовить цементно-песчаный раствор (на 3 доли песка 1 доля цемента), заделать все трещины, причем крупные ямы можно заложить кирпичом, а затем заполнить смесью;
- осмотр пола под дверной коробкой. Особенно внимательными стоит быть обитателям старых домов. Деревянный брусок, который вы найдете, может быть трухлявым, тогда его удаляют и заменяют новым, или же вместо него кладут кирпич и заливают цементно-песчаной смесью. Проверить брусок можно обычным шилом: если оно сложно входит в древесину, оставляет небольшие отверстия, то с бруском все в порядке, а если входит легко, а при покачивании дерево рассыпается и крошится, то придется делать замену. В кирпичных домах порог может быть заполен мелкими частицами кирпича, от этого мусора стоит избавиться;
- укрепление дверного проема в случае, если стены выполнены из газосиликата, керамзитобетона и прочих легких блоков, или же в толщину не превышают 15 см. На углы устанавливают металлический уголок, между ними делаются перемычки с шагом 40-50 см (видно на фото);
- проверка дверного проема. Он должен быть прочным и ровным. По ширине он на 4-5 см больше двери – такой запас позволяет сделать прочную, теплую и долговечную конструкцию.
Монтаж металлической входной двери своими руками
В большинстве случаев в качестве входной двери берут именно металлическую. О том, что нужно учесть при выборе металлической двери, мы писали в предыдущей статье – перед покупкой не мешает ознакомиться с информацией. В связи с большой популярностью металлических дверей рассмотрим процесс монтажа именно на их примере.
Монтаж дверной коробки
В зависимости от материала стен и толщины дверного проема используют один из следующих способов монтажа коробки:
- анкерными болтами, для которых в коробке предусмотрены технологические отверстия;
- сварка проушин и кусков арматуры, вбитых в стену.
Если есть возможность выбрать, то лучше отдать предпочтение анкерному креплению. Во-первых, оно делается проще и быстрее. Во-вторых, двери, установленные на проушины, проще взламываются.
Это наиболее популярный вариант, потому с большой долей вероятности вам придется столкнуться именно с ним. Ничего сложного в монтаже нет, вам надо лишь следовать инструкции:
- на дверное полотно устанавливают ручки и замки. Замки уже могут быть врезаны (в 98% случаев). Необходимо проверить, насколько плавно открывается и закрывается полотно, и входят ли ригели в вырезанные в коробке отверстия. Если входят с трудом, то лучше обратиться к продавцу/производителю, так как провести гарантийную замену проще еще до установки. О нюансах установки ручек читайте ниже;
- полотно снимают с петель, а дверную коробку ставят в проем, подкладывая под нее подкладки толщиной 1-2 см. Важно найти строго вертикальное положение, используя отвес и нивелир. Если все верно, проводится фиксация на клинья из дерева или пластика, после чего вновь проверяется вертикальность. Отклонение всего на 1-2 мм уже может существенно сказаться на эксплуатационных качествах, причем не в лучшую сторону. Клинья лучше брать конусообразной формы, чтобы их проще было выбить по окончанию монтажных работ, но некоторые мастера советуют оставлять их в качестве дополнительной фиксации;
- еще одна проверка вертикальности установки коробки. Некоторые пренебрегают данным пунктом, но лучше все же не лениться. На петли навешивают полотно и открывают его на 450, и если коробка выставлена верно, то полотно так и останется в данном положении – не откроется и не закроется;
- внимательно изучите инструкцию по установке двери, особенно, если полотно оборудовано потайными петлями. В этом случае обычно рекомендуют делать наклон в сторону коридора в несколько градусов, но конкретное число разное у разных производителей, должно быть указано в инструкции или на сайте изготовителя;
- дверь снимают с петель и начинают делать отверстия под анкера. Предварительно лучше снять утеплитель, чтобы его не намотало на сверло. Отверстия делают того же диаметра, что и анкеры, длина до 15 см. Если дверь поставляется с проушинами, но вы все равно хотите установить ее на анкерные болты, то в коробке придется сделать отверстия сверлом по металлу. Желательно сделать их на 4-5 мм больше в диаметре, чем сами болты;
- анкерные болты начинают ставить со стороны петель в подготовленные отверстия, использовать при этом можно молоток и металлическую вставку. Далее болт затягивают накидной головкой гаечного ключа. После установки каждого болта лучше проверять вертикальность коробки, и если она нарушается, то крепление ослабляют и поправляют положение коробки. Последними устанавливаются анкерные болты со стороны замка.
Некоторые производители снимают гарантию при самостоятельной установке двери. Обращайте внимание на данное условие и взвесьте все риски, оцените собственные навыки. В принципе, сделать все своими руками несложно – главное постоянно контролировать вертикальность.
На дверной коробке могут быть проушины – значит, производитель предполагает, что вы будете приваривать ее металлическим штырям или арматуре в стене. Если этот вариант монтажа вам не подходит, помните, что вы всегда можете использовать монтаж при помощи анкерных болтов.
Проушины – металлические планки, прикрепленные к дверной коробке. В проушинах уже есть отверстия под крепеж.
Алгоритм монтажа дверной коробки на проушины во многом похож с описанным выше:
- сначала устанавливают ручки и замки, ставят коробку, фиксируют ее, тщательно проверяют вертикальность – все, как и в предыдущем случае;
- отгибают планки (проушины), чтобы они были как можно более плотно прижаты к стене;
- через отверстие в проушине сверлят в стене отверстия глубиной 12-15 см, в них загоняют штыри или арматуру. Важно, чтобы они сидели очень плотно;
- проушины приваривают к штырям/арматуре, используют сварочный полуавтомат;
- вместо штырей допускается использовать анкер, тогда он не приваривается к проушине, а затягивается гаечным ключом;
- установка дверного полотна.
Есть конструкции с проушинами без отверстия. Такие проушины делаются из толстого (более 3 мм) металла, и тогда стержни вбивают около проушин, после чего их сваривают между собой.
Монтаж дверной ручки
Обычно вся фурнитура устанавливается заранее производителем, исключение – дверные ручки, которые могут быть повреждены при транспортировке. При этом сам запорный механизм устанавливают заранее. Опытные мастера в один голос рекомендуют поставить ручки еще до монтажа дверной коробки, чтобы убедиться в работоспособности замков. Мы вынесли данный пункт в отдельный раздел чисто для удобства навигации по материалу.
Обычно дверные ручки устанавливают на розетку (вариант с монтажом на планку встречается реже). Порядок работ следующий:
- скрутить с ручек розетку или планку;
- вставить в дверь квадратный стержень, его часто называют просто квадрат. Его фиксируют стопорным винтом;
- установить ручку с внешней стороны, закрепить тремя винтами;
- то же самое делают с внутренней ручкой;
- с наружной стороны можно поставить шпильку с резьбой, которая соединит ручки между собой и предотвратит съем ручки снаружи;
- установить декоративные розетки или планки.
Установка дверного полотна и финишные работы
Когдакоробка установлена, а вы убедились, что провели монтаж грамотно (полотно спокойно открывается и закрывается, замки не заклинивают, никаких усилий при открывании прилагать не надо), переходят к более простым и приятным работам. Наверняка вы увидели, что вокруг коробки зияют щели, где-то есть трещины и т.д. Вот это все и будет ликвидировать.
Монтаж двери в проемы из газобетона и пенобетона
Газобетон, пенобетон, керамзитобетон – отличные «теплые» строительные материалы, но вот анкера в них не держатся, быстро разбалтываются, отчего страдает и надежность крепления двери. Выход есть, точнее даже два:
- укрепить дверной проем обрешеткой из стальных уголков и поперечных пластин. Приварить пластины к каркасу дверного блока. Длина пластин такая, чтобы доставали до обрешетки, ширина – 4-5 см. Лучше сделать не менее 10 таких креплений. Коробка приваривается к обрешетке. Данный вариант монтажа обеспечивает достаточную безопасность, так как в сторону коридора дверь будет вырвать крайне сложно, ведь она приварена, а выжать ее внутрь квартиры сложно из-за наличника с наружной стороны;
- в случае с пенобетоном можно использовать химические анкера. В случае с газобетоном можно установить больше обычных креплений и увеличить глубину их заложения до 20 см.
Монтаж двери в деревянном доме
Рекомендуют использовать следующую схему:
- монтаж обсады по периметру дверного проема. Обсада делается из толстого деревянного бруса и необходима, чтобы компенсировать подвижки в деревянном доме, которые присутствуют всегда, даже спустя годы после его возведения. Окосячка монтируется на соединение шип/паз: в стене делается вырез, формируется паз, на обсаде – шип, в итоге брус для обсады имеет Т-образную форму. Паз должен быть чуть меньше шипа, чтобы окосячка надежно держалась. Обсада вбивается кувалдой;
- вставляется деревянная дверная коробка;
- коробка крепится на саморезы или винты, крепеж не должен пройти сквозь обсаду.
Остальные нюансы более наглядно описаны в видео.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
#ДвериСтоит еще зайти сюда: Дом.
Источник статьи: Монтаж входных дверей — 5 главных советов.
