Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Часть 1. Ремонтантная малина: уход в июле для хорошего урожая осенью
Ремонтантная малина в отличие от летних сортов ягоды не будет расти в крапиве или заброшенная под забором. Она любит уход, солнечное место, легкую рыхлую почву. В июле ремонтантная малина уже зацветает и завязывает ягодки, и в этот период необходимо провести нормировку побегов, удалить нижние листья, подкормить кусты, обработать растения от болезней и замульчировать посадку.
Нормировка побегов. В первую очередь нужно удалить все тонкие, слабые и загущающие побеги. Они лишь забирают все силы у куста, а значит, урожайность будет падать, а созревание будет более поздним. Поэтому на квадратном метре посадок малины нужно оставить примерно 12-15 сильных побегов. Максимальное число побегов, если малина обеспечена достаточным питанием, может быть до 20 штук, но не более.
Удаление нижних листьев. После обрезки побегов, нужно убрать нижние листья у малины на высоту примерно 20-25 сантиметров. В противном случае будет загущение куста, он будет плохо проветриваться, и может появиться риск возникновения различных болезней, особенно такого опасного заболевания, как пурпуровая пятнистость.
Подкормка малины. Если весной и в первой половине лета ремонтантная малина подкармливалась азотными удобрениями, то в конце июля нужно делать упор на калийно-фосфорных, чтобы малина хорошо развивалась, была устойчивой к различным болезням, а ягода была сладкой. Подкармливать малину можно различными минеральными и натуральными удобрениями. Из натуральных можно выбрать древесную золу. В ней есть калий, фосфор, и различные микроэлементы, которые важны для хорошего развития малины. Если почва на участке кислая, то зола не только снабдит растения необходимым питанием, но и раскислит грунт. Если почва щелочная, то золу вносить не следует, произойдет еще большее защелачивание почвы, и растения будут плохо развиваться. В этом случае лучше подкормить малину минеральными удобрениями.
Из минеральных удобрений можно использовать калимагнезию. В данном удобрении есть калий, который придает малине хороший вкус, магний, обеспечивающий высокую урожайность и сера, помогающая усваивать азот из почвы. Для подкормки лучше всего использовать водный раствор. Понадобится 20 грамм калимагнезии на 10 л воды, на 1 квадратный метр уходит примерно 5 литров раствора.
Обработка от болезней. В первую очередь необходимо обрабатывать малинник от пурпуровой пятнистости. Использовать нужно различные медьсодержащие препараты, например, 1% бордоскую жидкость, «Азофос», «Абига-Пик», «Хом» и другие препараты. Пурпуровая пятнистость появляется еще в июне, когда в прикорневой зоне появляются маленькие фиолетово-коричневые пятнышки. Затем пятна увеличиваются, опоясывают весь стебель, и побеги начинают увядать. Так же поражаются и листья, на них появляются большие расплывчатые коричневые пятна с ярко выраженной желтой каймой. Листья осыпаются, и урожайность падает. Побеги, пораженные пурпуровой пятнистостью, становятся очень хрупкими и часто ломаются.
Так же от болезней нужно осветлять малину. Если удалять листья и лишние побеги, тогда куст будет хорошо освещаться солнцем, хорошо продуваться, и риск возникновения заболевания снижается.
Мульчирование.После того, как проведены все мероприятия, необходимо обязательно замульчировать почву. Можно использовать солому, скошенную траву или сено, чтобы сорняки не проросли. Кроме того, мульча очень хорошо сохраняет влагу в почве, что обеспечивает нормальное развитие кустов и хороший урожай осенью.
https://vk.com/photo-159774511_457254763
Часть 2. Обработка сада от вредителей
Во второй половине лета уже идет активный сбор урожая. Но так же активизировались болезни и вредители, и норовят отобрать хоть часть от выращенного. Тля на розе уже пропала, зато появилась белокрылка, листогрызущие насекомые превращают листья в кружева, муравьи, слизни, гусеницы – надо срочно от них избавляться.
Безусловно, химия моментально избавит от всех вредителей, но применять ее на участке, в особенности, когда идет ежедневный сбор урожая, ни в коем случае нельзя. Лучше применять биопрепараты, которые безопасны для человека, и довольно эффективны. Список биопрепаратов знакомый почти всем «Лепидоцид», «Битоксибациллин» и др.
https://vk.com/photo-159774511_457254764
Часть 3. Неустанная борьба с фитофторой
Во второй половине лета просыпается фитофтора.
Фитофтора на томатах. Сейчас наступает самый благоприятный период для ее развития. Еще с конца июля нужно убирать нижние листья томатов, которые соприкасаются с землей, потому что именно в земле обитают споры фитофторы. Поливы можно сократить, что очень не понравится фитофторе, которой очень комфортно во влажной среде. Самая простая профилактика – не закрывать двери теплицы ни днем, ни ночью, даже когда холодно (условно). Конденсат, который оседает не только на стенках и крыше теплицы, но и на листьях, лучшее условие для развития фитофторы, а при открытых дверях влага будет выветриваться.
Чтобы защитить томаты от этой болезни, можно использовать народные методы и специально разработанные препараты. Из народных очень популярно – опрыскивание сывороткой, 5-7 раз за сезон.
Биопрепараты на основе сенной и палочки или триходермы давно доказали свою эффективность против фитофторы.
Медьсодержащие препараты («Хом»,»Оксихом») также помогает справиться с целым арсеналом грибковых и бактериальных болезней, и обеспечивает защиту до двух месяцев. Помимо фитофтороза, медь удаляет такие заболевания, как парша, мучнистая роса, различные гнили, плесень, бактериоз, увядание, ржавчина, пятнистость и т.д.
Помимо обработок нужно постоянно удалять пасынки и портящиеся листья, чтобы растения проветривались, а лишняя влага не застаивалась. Если при осмотре выявлено очень много больных листьев и так же больные плоды, первым делом нужно собрать все здоровые помидоры на дозревание, их еще можно спасти. Пораженные части срываются и сжигаются. После чего растения обрабатываются противогрибковым средством.
И, к сожалению, при сильном заболевании, приходится прощаться с растениями. Вылечить их уже не получится, а вот убрать с участка, чтобы болезнь не распространилась на другие растения, еще можно успеть.
Фитофтора обычно приходит тогда, когда начинается колебание дневной и ночной температуры, и плюс к тому стоит сырая погода. Если же днем жарко, а ночью температура не опускается ниже +20 градусов, то у фитофторы мало шансов атаковать томаты. Но, как только похолодало и пошли дожди, нужно срочно применять профилактические средства.
Фитофтора на картофеле. Середина лета – это не только много урожая, но и начало борьбы с фитофторозом. И поселиться он может не только на томатах, но и на картофеле, а так же ряде других культур. Защититься от этой болезни можно различными способами, например, медными препаратами и даже очень токсичной химией. Но намного проще и безопаснее воспользоваться недорогим средством, которое защитит картофельные посадки от фитофторы, от прочих болезней и даже вредителей, и обеспечит хорошим урожаем.
Во второй половине лета активизируются многие заболевания. Флоксы начинают болеть мучнистой росой, розы различными пятнистостями, и, чтобы сдержать эти заболевания, а так же развитие фитофторы на картошке, необходимо это простое супер средство.
Справиться со множеством болезней помогает борная кислота. Но чтобы она сработала, как фунгицид и даже снизила распространение колорадского жука, понадобятся довольно большие концентрации. Для того чтобы приготовить раствор, необходимо взять 20 грамм борной кислоты и развести всего в трех литрах воды. Можно предварительно растворить бор в небольшом количестве теплой воды, а потом довести до нужного объема, или добавить в 3 литра раствора 1 чайную ложку нашатырного спирта. Этого количества раствора хватит для обработки одной сотки картофеля, обрабатывать достаточно только по верхней стороне листьев.
Таким составом можно обрабатывать совершенно любые культуры, за исключением томатов, огурцов, ранних кабачков и других растений, плоды которых употребляются вместе с кожурой.
Храниться готовый раствор может до двух недель, а повторять обработку можно 1 раз в 12-14 дней.
Обратите внимание: Одуванчик на газоне. Борьба и плачевные результаты применения.
Картофель является источником фитофторы у томатов, и своевременная обработка посадок с картошкой поможет так же защитить и кусты помидоров. Можно так же использовать этот борный раствор для обработки винограда, но только в том случае, если до сбора урожая осталось не менее 30 дней. А так же можно опрыскивать любые цветочные культуры, свеклу, морковь и другие растения по ботве, где не собирается урожай, как у картофеля. Борная кислота усиливает действие подкормок, и совместима со всеми, кроме кальция и магния.https://vk.com/photo-159774511_457254765
Часть 4. Подготовка тюльпанов к новому сезону.
Весной главенствующую роль в цветниках играют тюльпаны. К сожалению, их цветение длиться недолго. В июне-июле наступает период, когда луковичные растения следует выкопать и отправить на хранение.
Когда нужно копать тюльпаны? Многие садоводы выращивают тюльпаны в специальных корзинах или ящиках. Благодаря им в конце мая растения можно легко выкопать, заменив любыми однолетними культурами. Тюльпаны в корзинах отправляют в затененное место для дозаривания. Необходимо дождаться момента, когда вся зеленая листва засохнет, отдав все свои питательные вещества луковице.
Выкопанные вместе с корзиной или оставленные в грунте отцветшие тюльпаны желательно подкормить монофосфатом калия. Благодаря удобрению луковица будет активно напитываться необходимыми элементами, но без роста вегетативной массы. В этот момент активно нарастают «детки» (маленькие луковички).
Сигналом к тому, что луковицы пора вытаскивать из земли станут пожухшие, пожелтевшие и полностью высохшие листья. Выкапывать тюльпаны из открытого грунта нужно не лопатой, а вилами. Это делается для того, чтобы максимально обезопасить и сохранить посадочный материал в целости.
Извлекать луковицы из посадочной корзины гораздо легче, так как обычно она заполняется легким рыхлым грунтом. Иногда достаточно высыпать содержимое ящика и выбрать луковицы руками из земли. Важно заранее помечать растения, чтобы не допустить пересортицы во время сортировки.
Обычно вместе с материнской луковицей выкапывают много небольших луковичек. Их можно использовать для дальнейшего расширения коллекции. В первый год посадки они не будут цвести, так как будут еще слишком маленькими. За сезон луковица вберет в себя достаточно питательных веществ, что позволит получить крупные пышные бутоны только уже на следующий год.
Что делать с выкопанными тюльпанами? Все собранные луковицы следует разложить тонким слоем и оставить в тени на 2-3 дня для просушки. Если установилась сырая и дождливая погода, то тюльпаны следует сушить под навесом. Луковицы ни в коем случае не должны попасть под дождь.
Перед отправкой на хранение луковицы тщательно сортируют. Специалисты советуют отделять крупные взрослые луковицы от тех, что наросли в этом сезоне. Необходимо удалить все высохшие части, которые самостоятельно отделились в процессе сушки.
Многие садоводы считают, что с луковиц необходимо счищать все покрывные чешуйки, но это не совсем правильно. Полностью очищенные луковицы более подвержены заболеваниям, так как даже небольшие потертости и повреждения на них становятся открытыми воротами для проникновения инфекции. Без внешней защиты они гораздо быстрее высыхают во время хранения.
Если в процессе сортировки на посадочном материале обнаруживаются признаки инфекции, то все больные луковицы следует утилизировать. Они будут плохо храниться и станут источником распространения болезней. Если луковица плотная на ощупь, то грибок присутствует только на верхних чешуйках. Такие экземпляры можно не выбрасывать. Их специальным образом обеззараживают (например обмазывают зеленкой) и хранят отдельно.
Чем крупнее луковица, тем больше времени ей потребуется на просушку. Крупные экземпляры можно выдерживать при температуре +25-27С около двух недель. А вот более мелкие луковицы за этот период пересохнут и скорее всего уже не дадут всходов.
Как защитить тюльпаны от патогенов? Весь посадочный материал перед закладкой на хранение нужно специальным образом обеззаразить. Можно использовать не только препараты от заболеваний (фунгициды), но и от вредителей (инсектициды). Например «Карбофос» плюс «Максим» Специалисты советуют проводить двойную обработку тюльпанов: перед закладкой на хранение и незадолго до посадки (за 2 дня).
В растворе фунгицида крупные луковицы замачивают на 30 минут. Для более мелкого посадочного материала будет достаточно 15 минут. После обработки луковицы не промывают, а сразу же раскладывают тонким слоем в ящики для просушки. В таком виде тюльпаны следует отправить под навес или в хорошо проветриваемое помещение.
Как только луковицы достаточно просохнут, их переносят в более прохладное помещение, где температура воздуха не превышает +15С. При умеренной температуре луковица не будет сильно пересыхать и хорошо сохранится до момента посадки. Чем больше живительных соков она в себе сохранит, тем пышнее будет цветение в следующем сезоне.
https://vk.com/photo-159774511_457254766
Часть 5. Чистый розовый сад: обработка роз от вредителей и болезней
Когда выращивание роз проводится в промышленных масштабах для продажи, то использование препаратов от болезней и вредителей широкого спектра действия оправдано. Но на приусадебном участке такие меры не оправданы и нужно использовать более щадящие способы для обработок ароматных красивых цветов.
В первую очередь нужно создать для роз идеальные условия. Растения должны быть не пересушены, но и не залиты, нельзя их перекармливать азотом, иначе тля будет нападать именно на жирные побеги.
Выбирать нужно устойчивые сорта. Это пишется в характеристиках к растениям. Есть розы, которые нормально переносят и различные погодные условия, и болезни.
Использовать лучше биологические способы защиты. Сюда относится такой способ, как использование божьих коровок или златокрылок. Эти хищные насекомые с удовольствием поедают целые колонии тлей, и других вредителе сада. В некоторых регионах предприниматели даже занимаются выращиванием таких полезных насекомых.
Так же можно использовать различные био-инсектициды, например, «Масло ним», которое очень эффективно уничтожает вредителей. Его разбавляют с водой, и опрыскивают листовые пластинки.
Хорошее средство – зеленое мыло. У него более щадящее воздействие, чем у хозяйственного мыла, но в то же время оно эффективно в отношении вредителей и некоторых болезней, и захватывает широкий спектр.
Еще один способ – использование кальцинированной соды. Необходимо смешать 1 столовую ложку с горкой кальцинированной соды и 4 литра воды, добавить немного зеленого мыла или любого прилипателя, и провести опрыскивание.
Можно отвлекать (условно) вредителей различными растениями, высаживая их возле розовых кустов, например, хорошо посадить петрушку, укроп, фенхель, тысячелистник, красный клевер.
Если развесить по саду кормушки и скворечники, то птицы тоже могут помочь в борьбе с вредителями. Птицы способны уничтожить порядка 60-80% насекомых на участке.
Чтобы растения не болели, и не повреждались вредителями, важно содержать участок в чистоте. Если лепестки осыпались, их лучше сразу убрать, потому что они в дальнейшем станут источниками различных грибковых заболеваний.
Так же важно помнить, что заболевание всегда проще предупредить, чем потом спасать кусты. Но использовать для профилактики нужно средства самого щадящего действия. Не надо использовать препараты широкого спектра действия, если нет гусениц, то и не надо от них обрабатывать, если завелась зеленая тля, то нужно приобретать средство именно от зеленой тли. Начинать нужно с биопрепаратов, но, если они не помогают, тогда стоит использовать средства посильнее.
https://vk.com/photo-159774511_457254767
Спасибо за интерес к моей статье.
Еще по теме здесь: Дача.