Выращивание овощей в саду.

Выращивание помидоров вниз головой

Это весьма оригинальный способ выращивания. Кто-то наверняка давно догадался подвесить ведро с рассадой у себя на даче или балконе. Но чтобы сажать вниз головой? Согласитесь, об этом вы слышите впервые! А ведь такой способ дает замечательные результаты. Американцы давно выращивают так помидоры, получая даже больший урожай, чем с тех же сортов, выращенных обычным способом. Конечно, массово выращивать подобным образом не получится: во-первых, дорого, столько ведер не накупишься, еще и подвешивать на что-то нужно; а во-вторых, подвешенные ведра будут затенять друг друга, не позволяя плодам созревать. А вот несколько таких кустиков, просто ради эксперимента, посадить стоит.

Для выращивания помидоров по такой технологии идеально подходят невысокие сорта с мелкими или средними плодами. Способ очень простой: сверлим в дне 10-литрового пластмассового ведра или другой похожей емкости отверстие диаметром 8 мм. Ставим ведро на две опоры, чтобы удобнее было работать. Насыпаем на дно пригоршню субстрата и прижимаем его к стенкам емкости. Обычную рассаду, немного стряхнув землю с корней, протягиваем через отверстие в дне так, чтобы ее верхушка висела головой вниз, выглядывая на 5–6 см. Фиксируем рассаду, присыпая почвой, которую мы отодвигали к стенкам, досыпаем приготовленной землей, пока не закроем корешки где-то на 5 см. После этого добавляем слой компоста, а верх засыпаем землей, оставляя место для полива. Осторожно, потому что рассада очень нежная и может сломаться, подвешиваем на постоянное место. Осталось щедро полить, пока в отверстии на дне не выступят капли воды. Все, ждите урожая! Чтобы было декоративнее, придумайте какую-нибудь оригинальную подставку, ведро задекорируйте, можно взять и керамические горшки. Но обязательно подвесьте повыше. Чтобы помидоры давали хороший урожай, им необходимо 7–8 солнечных часов.

В чем преимущества такого метода? Во-первых, как я уже говорил, высокая урожайность за счет того, что все силы направляются на плоды, а не на формирование пасынков; во-вторых, экономия площади, ведь не все могут позволить себе хорошую стационарную теплицу; и в-третьих – декоративность и оригинальность. Если хорошо оформить емкость, такие посадки будут украшать ваш участок, дачу или балкон. И наконец, последнее – выращивая помидоры таким способом, мы избавимся от мороки с пасынкованием, подвязкой и прополкой. Растения проветриваются прекрасно, вяжут плоды. Улитки, гниль и даже фитофтора только зубами скрежещут. А сверху, чтобы не росли сорняки, ведро можно накрыть крышкой или посеять декоративные цветы. Рай!

Вредители и болезни помидоров

Наибольший вред помидорным насаждениям приносит колорадский жук, частично тля, совка, белокрылка, голые слизни, проволочник и даже медведка.

Если заметили на помидорах колорадского жука, необходимо его собрать и уничтожить все отложенные яйца. При массовом заселении обрабатываем теми же препаратами, что и картофель.

Против медведки поможет настойка острого перца (150 г перца на 10 л воды) или же уксусная вода (2 стакана уксуса на 10 л воды). Выливаем по пол-литра раствора в каждую норку.

Проволочника с помидорного поля вылавливают на приманки, закапывая на 4–5 дней перед высадкой рассады кусочки сырого картофеля, насаженные на колышки, на глубину 10–15 см. Через два дня колышки с приманкой откапывают и уничтожают вместе с вредителями.

Гусеницы совки портят листья и стебли помидоров ночью. Чтобы не допустить этих вредителей на грядки, тщательно пропалываем сорняки, собираем гусениц и уничтожаем. Если напасть приобрела массовый характер, опрыскиваем биопрепаратами или приготовленными настоями против гусениц (см. главу «Народные средства защиты овощных культур»).

Самый большой бич помидоров – это фитофтора, гриб-патоген, который может за считанные дни уничтожить все старания и полугодовой труд. Как-то в начале своей огородной «карьеры» мне приходилось со слезами на глазах вывозить и закапывать не одну тачку уже почти спелых помидоров, которые поразила инфекция. От фитофторы в первую очередь страдают помидоры открытого грунта. Если выращивать устойчивые сорта и гибриды, риск болезни снижается и поражает кусты выборочно. Но если вовремя провести все профилактические меры, то можно легко проскочить пик развития заболевания.

Прежде всего гриб поражает насаждения картофеля, поэтому помидорные грядки желательно держать подальше от этих полей. В очередной раз подчеркиваю, что лучшая профилактика против фитофторы – это правильный севооборот. Только через 4 года после любых пасленовых можно сажать на этом поле помидоры. Можно проскочить пик заболеваемости (разгул фитофторы начинается во второй половине лета), высаживая сверхранние сорта. Кстати, эти же сорта можно высаживать ближе к осени (если она в вашем регионе теплая), когда пик заболеваемости уже пройден.

Однако профилактику фитофтороза начинают еще в момент подготовки семян и заканчивают после сбора урожая. Споры гриба зимуют на остатках зараженных растений в почве и на пораженных плодах, поэтому после сбора необходимо собрать все растительные остатки и утилизировать.

Против фитофторы сейчас выпускают очень много препаратов, но нужно следить за классом токсичности и сроком ожидания. Если летом не сложилось с погодой, то мы должны спасать свой труд, применяя агрохимические препараты. Однако фитофтора очень быстро приспосабливается к препаратам защиты, поэтому я рекомендую менять их в течение вегетации. Пример комплексного применения различных защитных веществ:

1) консенто или антракол (10 дней после высадки рассады);

2) квадрис (через 14 дней после первой обработки);

3) инфинито (через 14–15 дней после второй или за неделю до сбора урожая).

Но я рекомендую современный биопрепарат триходермин. Он представляет собой споры гриба-паразита, которые поселяются в грибнице фитофторы и медленно ее уничтожают. И перечитайте раздел о защите растений естественными методами, особенно внимательно те места, где речь идет о борьбе с фитофторой. Вспомните о настое чеснока (50 г измельченного чеснока на 10 л воды, настаивать сутки). Растения нужно опрыскивать каждую неделю, начиная с образования завязи.

Если после всех ваших мер вы все же заметили зараженные плоды, снимайте все плоды разной спелости, даже зеленые, потому что фитофтора не будет ждать и через день-два вам уже будет нечего срывать, разве что, как я когда-то, погрузить все на тачку и выбросить в яму. Сорванные помидоры нужно выдержать в горячей воде (60 °C) полторы-две минуты и сложить в ящики для созревания, накрыв покрывалом. Помидоры лучше созревают в ящиках, когда их сорвали с плодоножкой и положили хвостиком вверх.

Сбор урожая

Чтобы предотвратить массовое заражение фитофторой, помидоры срывают до начала холодных рос (10–15 августа) разной степени зрелости: красные, бурые, молочные и зеленые. Лучше всего сохраняются помидоры светло-молочной степени созревания. Но если помидоры попали хоть под незначительные заморозки или колебания температуры от 0 до 10 °C, они уже не годятся для хранения. Свежие, не поврежденные фитофторой, без механических повреждений помидоры хранятся больше месяца в обычных ящиках под навесом. Если вы намерены хранить дольше, то нужно срывать овощи в сухую, теплую погоду, когда спадет роса, задолго до первых заморозков.

Помидоры сортируют в ящики по размеру и степени зрелости. Быстрее созревают именно крупные плоды, поэтому их складывают отдельно. Оптимальная температура для дозревания – в пределах 10–12 °C. Если температура понижается до 1–2 °C, созревание приостанавливается. При комнатной температуре спелые томаты хранятся неделю и более, бурые – две недели, а молочной спелости – почти три недели. Однако это не относится к сортам, в которых полностью спелые плоды имеют такую же окраску: желтым, розовым, темно-бурым. Созревшие помидоры, как я уже говорил, хранятся в холодильнике при температуре 0–2 °C больше месяца.

Собирать весь урожай с поля желательно, когда температура воздуха снизится до 6–7 °C. Зеленые помидоры, перед тем как положить на хранение, дезинфицируют горячей водой (60 °C) в течение 2 минут.

Чтобы помидоры дольше сохранились свежими, тщательно отбираем целые, неповрежденные, здоровые, не перезревшие плоды, вытираем салфетками влагу и каждый заворачиваем в оберточную бумагу. После этого укладываем в ящики, выстланные бумагой в 2–3 слоя, и ставим в погреб. Так помидоры сохраняются свежими до Нового года. Перед праздником заносим их в теплую комнату, где они за 3–4 дня полностью дозревают. Вот вам и свежий витаминный салат к празднику! Хорошо также сохраняются зеленые помидоры, пересыпанные слоем торфа и прикрытые тонкой пленкой.

Огурцы

Всеми любимый огурец в прошлом веке распространился в Европе и уже оттуда попал в Украину. Сам он родом из влажных тропических районов Индии и Китая. Культура сразу пришлась по вкусу огородникам, и сейчас это едва ли не самый любимый овощ многих.

По теме: Корнесобственные яблони: выращивание из отводка..

Трудно найти огород или приусадебный участок, где бы ни выращивался огурец. Кажется, что такого в этом зеленом овоще, который почти на 97 % состоит из воды, а остальные 3 % занимают белки, растительные жиры, углеводы, эфирные масла и органические кислоты? Если вам придет в голову высушить огурец, то получите тоненькие «сгорбленные» шкурки. Но в огурце все вещества так искусно переплетены и соединены, что чудесно усваиваются организмом, улучшают и пищеварение, и обмен веществ. Кроме того, огурцы прекрасно действуют на работу почек и сердца.

Условия роста огурцов

Огурцам приглянулся наш климат, они растут так, будто и не покидали своей Индии. Для этого овоща отлично подходят легкие и средние суглинки с нейтральной кислотной реакцией (pH 6,5–7), без затенения, с хорошей аэрацией и защищенные от холодных ветров. Поэтому, создав для огурцов такие условия, мы получим наибольшую отдачу. Растения реагируют на заботу, как и все живое, – плодами. Если же так случилось, что у вас кислые почвы, известь нужно внести загодя, еще для культур-предшественников, или же осенью под перекопку (незначительными дозами).

Огурцы хорошо растут и завязывают плоды при температуре воздуха 25–30 °C днем и 16–20 °C ночью. Когда же температура опускается ниже 10 °C, рост растения прекращается.

Посев огурцов

Если вы приобрели необработанные семена или же собрали и высушили свои, то должны обязательно продезинфицировать их в растворе марганцовки (1 г на стакан воды). Опускаем марлевый мешочек с семенами в раствор на 8—10 минут, после чего промываем водой и замачиваем в растворе гумата натрия (раствор цвета чайной заварки) или в соке алоэ. Через сутки семена вынимаем из стимулятора и прямо в мешочке кладем на проращивание на сутки-двое при температуре 23–25 °C. Как только семена набухнут и проклюнутся, сеем в горшки на рассаду или же сразу в открытый грунт.

Если вы собрали семена сами, не спешите высевать их в следующем году. Семена огурцов, как и хорошее вино, должны пройти выдержку. Лучшие всходы дают семена, которым 3–4 года. Если вам все же не терпится высеять их на следующий год, прогрейте их при температуре 50 °C в духовке в течение двух часов или просушите на батарее (35 °C) в течение двух недель. Если же вы приобрели в специализированном магазине обработанные, дражированные семена гибридных огурцов, рекомендации по протравливанию и прогреву забудьте, сейте сразу из пакетика!

Каковы же лучшие сроки посева? Все зависит от того, куда вы планируете посадить огурцы. Если в теплицу, то сейте в горшки на подоконник в конце марта – начале апреля. Если теплица имеет двойное укрытие из пленки, тогда можно высевать на рассаду прямо в теплице на небольшом участке, прикрывая на ночь, когда снижается температура, еще одним каркасом или колпаком, обтянутым белой агропленкой.

Сеют рассаду в стаканчики или пакетики с площадью питания 8 × 8 см. Почву для горшков готовят, смешивая перегной с торфом и разложившимися опилками в равных частях. На ведро этой смеси добавляем 2 ст. л. золы. После заполнения горшки обязательно поливаем теплым раствором (50 °C) гумата натрия (1 ст. л. на ведро воды). Если не хотите возиться с землей или не заготовили ее с осени, а на дворе еще мороз, то купите готовую универсальную почвосмесь для рассады.

Если сажаем в теплицу под колпак, то грядку для огурцов перекапываем, разравниваем граблями и поливаем теплым раствором триходермина. И только после этого ставим горшки плотно друг к другу и высеваем туда семена.

Когда рассада подрастет и сформирует два полноценных листочка, ее нужно подкормить раствором гумата натрия и коровяка (1 ст. л. гумата натрия + 1 л коровяка на 10 л воды). Рассаду поливают утром под корень.

Огурцы очень чувствительны к пересадке, поэтому во время этой процедуры следите, чтобы ком земли не отпал от корней. Через 20–25 дней после того, как рассада взойдет, ее пересаживают на постоянное место.

Выращивание огурцов в условиях закрытого грунта

Мы уже знаем, что огурцы – гости из теплых краев, поэтому и любят тепло. Но нам некогда ждать, пока прогреется грунт и придет жара, поэтому и начинаем возиться с теплицами и временными укрытиями. Известно, что огурцы не растут при температуре ниже 10 °C, поэтому придется самим создать комфортные для них условия.

Землю в теплицах готовим еще осенью: перекапываем и дезинфицируем от патогенных грибков и вредителей (1 таблетка ИНТА-ВИРА на 10 л воды либо раствор триходермина).

В начале апреля, за 5–6 дней до высадки рассады, готовим грядки. Для этого заносим подготовленный заранее перемешанный свежий грунт (перегной, торф, дерновая земля и прелые опилки в равных частях) и насыпаем грядки высотой 35–40 см и шириной 70 см, оставляя между ними проход 50 см. Грядки перекапываем и поливаем теплым (80 °C) раствором куриного помета (0,5 л сухого помета + 1 ст. л. гумата натрия на 10 л воды). После горячего полива грядки накрываем чистой тонкой пленкой, чтобы сохранить влагу и тепло.

Чтобы растения свободно вились, натягиваем над каждой грядкой шпалеры. Можно для этого использовать проволоку, но сейчас продается замечательная сетка для выращивания огурцов – закрепляем ее верхний край на высоте 1,5 м над грядкой. Если используем проволоку, то расстояние – 30 см. Все прочно закрепляем, чтобы шпалеры не сорвались под тяжестью плодов.

В день посадки делаем лунки больше размера рассадного горшка и поливаем их раствором органического препарата «Гумисол» (разводим по инструкции на бутылке). Рассаду поливаем, аккуратно вынимаем корешки вместе с комом земли и устанавливаем в лунку. Рассаду сажаем вертикально, засыпая ее под уровень, в котором она росла в горшке. Сажаем в шахматном порядке с расстоянием 50 см между растениями. Если получится 60 см – не беда.

Уход за рассадой очень простой – прополка междурядий и полив. Следите за тем, чтобы вода после полива не застаивалась. Если земля все же утрамбовалась, сделайте несколько проколов вилами, а когда вода уйдет, слегка взрыхлите грядку между растениями. Поливать до цветения нужно через неделю, по 4–5 л на квадратный метр, а во время цветения – через 2–3 дня и уже не жалея воды, по 8—10 л на метр. В пасмурные дни поливы уменьшают. Поливать нужно нагретой солнцем отстоянной водой.

Если мы выращиваем огурцы в теплице, то за лето должны их раз 5 подкормить. Первый раз – в начале цветения раствором навоза (1 стакан навоза + 1 стакан золы + 1 ст. л. жидкого гумата натрия). Выливаем ведро на 2 м2 грядки. Поливать нужно так, чтобы не замочить листья. Вторая подкормка – через полторы недели. Раствор готовят более концентрированный (0,5 л навоза + 1 ст. л. жидкого гумата натрия на 10 л воды). Через 12 дней подкармливаем в третий раз. Теперь разводим куриный помет (0,5 л + 1 ст. л. удобрения «Гумисол» на 10 л воды).

Можно использовать для подкормки и коктейль из огородных сорняков, но без цветоносов. Вырванную на огороде крапиву, подорожник, мать-и-мачеху, листья молочая мелко рубим, заливаем горячей (80 °C) водой (1 кг зеленой массы на 10 л воды) и настаиваем 1–2 дня. Процеженным коктейлем можно подкармливать огурцы и другие овощи (3–5 л на 1 м2). Четвертую и пятую подкормки можно делать этим настоем, он улучшает рост, плодоношение и усиливает иммунитет растений к болезням. Интервал между процедурами – 7—10 дней.

Я уже упоминал о шпалерах из проволоки. Через 12–15 дней после высадки рассады они нам пригодятся. Растения за это время разрастутся и начнут плестись. Чтобы дать им больше пространства для роста и улучшить проветривание, мы подвязываем их к шпалере шпагатом. Формируем растение в теплице в один главный стебель, оставляя небольшие боковые ответвления (рис. 5).

В пазухах первых четырех листьев выщипывают все пасынки, даже если они будут с цветом. Следующие, 5-й и 6-й боковые побеги оставляют длиной 20 см, после чего верхушки прищипывают. Что растет выше – оставляют расти до 35–40 см и тоже усекают верхушки, у самой проволоки оставляют до 60 см, перебрасывают и привязывают ко второй проволоке, особенно длинные побеги укорачивают – верхушки прищипывают.

Аналогично выращивают огурцы и под туннельными укрытиями, единственная разница в том, что в теплые солнечные дни пленку заворачивают и проветривают растения. Под таким укрытием можно выращивать огурцы и безрассадным методом. Шпалеры ставим, когда наступает устойчивое потепление и исчезает потребность в укрытии. Но, как правило, под туннельным укрытием выращивают огурцы без шпалер.

Стоит еще зайти сюда: Дача.

Источник статьи: Выращивание овощей в саду. .


Закрыть ☒