Владельцы загородных участков часто задумываются о надежном и эстетичном ограждении. Оно нужно не только для защиты имущества, но и для создания приватной, уютной атмосферы. Сегодня выбор материалов огромен, и среди современных решений особое место занимают заборы из поликарбоната. Они сочетают в себе легкость, прочность и привлекательный внешний вид. В этой статье мы подробно разберем все аспекты: от преимуществ и недостатков материала до пошаговой инструкции по самостоятельной установке, что поможет вам принять взвешенное решение.
Что такое поликарбонат и какие бывают виды
Поликарбонат — это прочный полимерный пластик, который появился на российском рынке более двух десятилетий назад. Изначально его использовали как безопасную и легкую альтернативу стеклу, но со временем сфера применения расширилась до навесов, теплиц и, конечно, заборов. Материал выпускается в виде листов, которые делятся на два основных типа, различающихся по структуре и свойствам.
- Сотовый (ячеистый) поликарбонат: Изготавливается методом экструзии и имеет внутреннюю структуру из множества перегородок, образующих ячейки. Эта конструкция обеспечивает хорошую жесткость при небольшом весе. Толщина листов варьируется от 4 до 32 мм, а дополнительные перемычки внутри увеличивают прочность. Именно этот вид чаще всего выбирают для строительства заборов.
- Монолитный поликарбонат: Внешне напоминает силикатное стекло, но превосходит его по ударной прочности. Это сплошной, полностью прозрачный лист толщиной от 4 до 32 мм. Он тяжелее и дороже сотового, поэтому в заборах используется реже, в основном для особых дизайнерских решений или там, где требуется максимальная светопропускаемость и стойкость.
Для большинства ограждений оптимальным выбором является сотовый поликарбонат. Он предлагает лучший баланс цены, веса и функциональности, в то время как монолитный вариант больше подходит для специфических задач, например, создания ветрозащитных экранов или прозрачных вставок.
Плюсы и минусы сотового поликарбоната для забора
Как и любой материал, поликарбонат имеет свои сильные и слабые стороны. Понимание их поможет определить, подходит ли он для ваших целей.
Преимущества:
- Малый вес: Легкость листов упрощает транспортировку и монтаж, а также позволяет использовать облегченные фундаменты и каркасы, что может снизить общую стоимость конструкции.
- Светопропускаемость: Материал пропускает до 85% солнечного света, что полезно для растений вдоль забора. При этом он рассеивает изображение, обеспечивая приватность — происходящее на участке будет видно лишь как размытые силуэты.
- Шумоизоляция: Воздушные камеры внутри ячеек эффективно поглощают звуки с улицы, создавая более тихую и спокойную обстановку на участке.
- Гибкость и эстетика: Листы можно аккуратно изгибать (в одной плоскости), создавая оригинальные формы. Широкая палитра цветов и различная степень прозрачности открывают простор для дизайнерских решений.
- Простота обработки: Поликарбонат легко режется электролобзиком или циркулярной пилой, что ускоряет процесс монтажа.
- Долговечность и стойкость: Материал не гниет, не ржавеет, не поражается грибком. Он выдерживает температуры от -40°C до +120°C, устойчив к граду, ветру и ультрафиолету (при наличии защитного слоя). Специального ухода не требует — достаточно периодической мойки.
- Пожаробезопасность: Поликарбонат не горит, а только плавится при очень высоких температурах.
Недостатки:
- Уязвимость к механическим повреждениям: Сотовый поликарбонат может треснуть или поцарапаться от сильного удара (например, камнем). Со временем на поверхности появляются мелкие царапины, снижающие прозрачность.
- Требовательность к монтажу: Если не герметизировать торцы листов, внутрь ячеек попадет пыль и влага, что приведет к потере внешнего вида и возможному образованию конденсата.
- Качество продукции: Дешевый поликарбонат от некоторых производителей может быть хрупким и трескаться на морозе. Качественный материал с УФ-защитой стоит дороже.
- Парусность: Большие листы обладают высокой парусностью, поэтому требуют надежного каркаса и крепления, чтобы их не сорвало ветром.
- Термическое расширение: При изменении температуры материал расширяется и сжимается. Это необходимо учитывать при монтаже, оставляя зазоры в креплениях, иначе лист может деформироваться и лопнуть.
Критерии выбора: толщина и цвет
Для забора обычно выбирают сотовый поликарбонат. Главные параметры при покупке — толщина и цвет.
Толщина листа:
- Чем толще лист, тем он прочнее и лучше изолирует шум. Выбор зависит от назначения забора.
- Для дачи, где ограждение выполняет скорее декоративную и разграничительную функцию, подойдут листы толщиной 4-6 мм.
- Для постоянного проживания, особенно у оживленных дорог, лучше выбрать листы от 8 мм и толще. Также учтите, что чем больше расстояние между опорами каркаса, тем толще должен быть материал.
Цвет листа:
- Бронза или серебро: Универсальные оттенки, которые хорошо сочетаются с металлом и ковкой, придавая забору солидный вид.
- Голубой или синий: Идеально подходят для участков с бассейном, создавая гармоничный ансамбль.
- Зеленый: Позволяет забору «раствориться» в зелени сада, не привлекая излишнего внимания.
- Прозрачный или молочный: Нейтральные варианты, отлично комбинирующиеся с белым кирпичом или камнем.
- Красный и другие яркие цвета: Используются для создания акцентов, если перекликаются с другими элементами участка (крыша, детали дома).
Популярные виды конструкций заборов
Поликарбонат отлично комбинируется с другими материалами, что позволяет создавать разнообразные и красивые ограждения.
- Секционный забор на металлическом каркасе: Классический и самый распространенный вариант. Листы крепятся в готовые прямоугольные секции из профильных труб, которые затем монтируются между столбами.
- Наборной забор: Более сложная в исполнении, но и более оригинальная конструкция. Секции могут быть любой, даже самой причудливой формы.
- Забор на каменном или кирпичном основании: Сочетает надежность каменных столбов и цоколя с легкостью и декоративностью поликарбонатных вставок. Каркас для листов крепится непосредственно к каменной кладке.
- Кованый забор с поликарбонатом: Очень эффектный вариант. Поликарбонат монтируется с внутренней стороны, обеспечивая приватность, а снаружи остается видна изящная художественная ковка. Такая комбинация значительно увеличивает срок службы и эстетическую ценность ограждения.
Комбинации с камнем и ковкой считаются самыми долговечными и презентабельными, в то время как забор целиком на металлическом каркасе — наиболее простой и бюджетный для самостоятельного монтажа.
Как рассчитать количество материалов
Перед походом в магазин важно точно рассчитать необходимое количество материалов, чтобы избежать лишних трат или нехватки. Рассмотрим пример для участка в 6 соток (20х30 м) с воротами (3 м) и калиткой (1 м).
- Длина забора: Периметр (20+30)*2 = 100 м. Минус ворота и калитка: 100 - 3 - 1 = 96 м.
- Количество секций и столбов: При длине пролета 3 м потребуется 96 / 3 = 32 секции и, соответственно, 33 опорных столба (32 пролета + 1 угловой).
- Материал для столбов: Если высота забора над землей 2 м, а заглубление — 1 м, то общая длина одной трубы — 3 м. На все столбы: 33 * 3 = 99 м профильной трубы.
- Лаги (поперечины): На каждый пролет обычно идет 2 лаги (верхняя и нижняя). Нужно 32 * 2 = 64 лаги. Их длина равна ширине пролета (3 м).
- Крепеж: Рассчитайте количество саморезов с термошайбами (примерно 10-15 шт. на лист) и специальных соединительных профилей.
- Поликарбонат: Площадь одного пролета: высота (например, 1.5 м) * ширина (3 м) = 4.5 кв.м. Общая площадь: 32 * 4.5 = 144 кв.м. Стандартный лист имеет размеры 2.1х6 м или 2.1х12 м (12.6 или 25.2 кв.м). Рассчитайте, сколько целых листов потребуется, учитывая раскрой.
- Фундамент: Для ленточного фундамента шириной 30 см и глубиной 50 см рассчитайте объем бетона: 96 м * 0.3 м * 0.5 м = 14.4 куб.м. Не забудьте про арматуру для каркаса (обычно 4 прутка).
Подготовка участка и разметка
Качественная подготовка — залог ровного и долговечного забора.
- Разметка: С помощью колышков и шнура отметьте линию будущего забора. Обязательно отметьте места установки столбов, начала и конца ворот и калитки.
- Земляные работы: По разметке выкопайте траншею под ленточный фундамент (глубина 40-50 см, ширина 30-40 см). В местах установки столбов пробурите или выкопайте ямы глубиной не менее 1 метра (ниже уровня промерзания грунта).
- Подушка: На дно траншеи и ям насыпьте и утрамбуйте слой песка (10-15 см) для дренажа и устойчивости.
- Опалубка: Соберите опалубку для фундамента из досок или фанеры так, чтобы ее верх был на 5-10 см выше планируемого уровня земли.
- Армирование и установка столбов: Свяжите каркас из арматуры для фундамента и установите его в траншею. Затем строго вертикально, с помощью уровня, установите опорные столбы в ямы. Для контроля ровности линии натяните шнур между крайними столбами.
Бетонирование фундамента и столбов
Это ответственный этап, от которого зависит прочность всей конструкции.
- Приготовление бетона: Используйте бетономешалку для приготовления однородной смеси (цемент, песок, щебень в пропорции 1:3:3). Заливку всего фундамента лучше проводить в один день, чтобы избежать «холодных швов».
- Заливка: Аккуратно заливайте бетон в траншею и ямы вокруг столбов, удаляя воздушные пузыри штыкованием или вибратором.
- Выравнивание и уход: Разровняйте поверхность фундамента. В жаркую погоду накройте бетон пленкой и периодически смачивайте, чтобы он не потрескался при быстром высыхании.
- Набор прочности: Опалубку можно снимать через 5-7 дней. Однако полную прочность бетон наберет только через 28 дней. К дальнейшим работам (сварке каркаса) можно приступать примерно через неделю, когда бетон достаточно схватится.
Сборка металлического каркаса
Пока фундамент набирает прочность, можно заняться каркасом.
- Крепление лаг: К установленным столбам приварите горизонтальные поперечины (лаги). Обычно их две — верхняя и нижняя. Используйте уровень и натянутый шнур, чтобы все лаги были строго горизонтальны и находились в одной плоскости.
- Материал лаг: Чаще всего используют профильную трубу (например, 40х20 мм) или стальной уголок.
- Зачистка и защита: После сварки зачистите швы от окалины и покройте все металлические части грунтовкой и краской для защиты от коррозии.
- Результат: Должна получиться прочная решетчатая конструкция, готовая к креплению поликарбоната.
Монтаж листов поликарбоната
Финальный и самый ответственный этап, требующий аккуратности.
- Раскрой: Разметьте и нарежьте листы поликарбоната на детали нужного размера с помощью электролобзика или циркулярной пилы с мелким зубом.
- Сверление отверстий: Просверлите отверстия под саморезы. Диаметр отверстия должен быть на 2-3 мм больше диаметра ножки самореза, чтобы компенсировать тепловое расширение материала.
- Герметизация торцов: Перед установкой заклейте верхние торцы листов специальной герметизирующей лентой и установите торцевой профиль. Нижние торцы заклейте перфорированной лентой, которая позволит стекать конденсату, но не пропустит пыль.
- Крепление: Прикладывайте листы к каркасу защитным УФ-слоем наружу. Крепите их с помощью саморезов с термошайбами, которые обеспечивают герметичность и не дают материалу треснуть при затяжке. Не закручивайте саморезы до упора, оставляя небольшой люфт.
- Стыковка: Для соединения листов между собой используйте специальные разъемные или неразъемные соединительные профили.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете построить надежный и красивый забор из поликарбоната. Помните, что стоимость материала начинается от 120 рублей за кв.м. для листа толщиной 4 мм и может достигать 300 рублей и более для более толстых вариантов. Удачного строительства!
Метки: Благоустройство территории, Забор
