Проводка в доме: с чего начать
Вопрос безопасности проводки в частном доме требует правильного расчета параметров защитного и бытового электрооборудования, а также грамотного выбора и прокладки электропроводки.
Выполнять эту работу должен специалист, поскольку даже малейшая ошибка в обустройстве электросети опасна.
Использование электросети тоже требует определенных знаний. И это касается не только банальных советов типа «Не трогай оголенные провода» или «Не суй пальцы в розетку», но и общего понимания принципов работы электрооборудования.
Лучше, если домовладелец будет:
- Ориентироваться в том, какую нагрузку выдержит его электросеть;
- Понимать, каковы максимально допустимые показания мощности и силы тока для контуров электросети;
- Знать, чем опасна утечка тока и почему от нее не предохраняют защитные автоматы;
- Осознавать, почему так важно заземление оборудования и т. д.
Общее представление о безопасности электросети должны иметь даже те, кто не собирается заниматься ее обустройством.
Мощность электросети
Частный дом подключают либо от воздушной линии электропередачи, либо напрямую от понижающей трансформаторной подстанции (трансформатора).
Договорная мощность в домохозяйствах зачастую ограничена значением в 5 кВт для однофазной сети и 10 кВт для трехфазной. Если потребители превысят лимит, то в линии электропередачи упадет напряжение и произойдут другие неприятности.
Если резерва мощности у трансформатора нет, при этом предполагается потреблять не менее 10 кВт электроэнергии, приходится либо ограничивать запросы, либо устанавливать трансформатор на несколько домов.
В коттеджных городках с новыми электросетями на дом выделяется 12-25 кВт, и подобные проблемы не возникают.
Все для электромонтажа: электрический щит
Устройство электросети дома начинается с электросчетчика и щита, к которому подключают силовой ввод на участок. Счетчики должны находиться снаружи на фасаде дома, в месте, доступном для снятия показаний.
Для наружной установки используют электрические щиты со степенью защиты, начиная с IP44, но лучше – IP65.
В конструкции такого щита должна предусматриваться пломбировка вводного коммутационного аппарата (автоматический или пакетный выключатель).
Упомянутое требование влечет за собой установку дополнительного щита в жилом доме, а чаще этих щитов требуется несколько (например, щит 1-го этажа и щит 2-го этажа). В них происходит распределение проводки на группы, от которых питаются электрические потребители.
В качестве внутренних щитов используют металлические или пластмассовые навесные шкафы со степенью защиты от IP20.
Их размеры зависят от количества элементов. Выбирая щит, в нем нужно оставить место для установки резервных элементов, на случай, если в будущем появятся дополнительные потребители.
Во вводном электрическом щите обычно устанавливают пакетный выключатель, мощность которого определяют исходя из суммарной мощности всех бытовых потребителей, прибавляя к ней 20-30 %. Это устройство можно выключать вручную, а если возникают проблемы – автоматически.
Расстояние от силового ввода в дом до основного электрощита стараются сделать минимальным. В доме основной электрический щит размещают в подсобных помещениях. 
Выбор автоматического выключателя
Проводку в доме разделяют на отдельные контуры согласно количеству и видам потребителей, их расположению и мощности. Кроме основных контуров (освещение, розетки и т. д.), индивидуально подключают устройства большой мощности – кондиционеры, теплые полы, ванны с гидромассажем.
На входе каждый контур должен иметь автомат выключения, а их группу подсоединяют к устройству защитного отключения (УЗО). Иногда автомат устанавливают и вместо пакетного выключателя.
Модульный автоматический выключатель разрывает цепь при превышении (короткое замыкание, перегрузка) заданной нормированной силы тока (6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 и 40 А), отключая питание группы приборов.
Примерно номинальный ток выключателя можно определить по максимальному току, на который рассчитано сечение проводки. Условно при использовании медных кабелей сечением 1,5 мм2 нужен автомат на 10 А, 2,5 мм2 – на 16 А, 4 мм2 – на 20 А, 6 мм2 – на 25 А и т. д.
Второй вариант расчета – по максимальной мощности всех потребителей контура электросети. Здесь используют формулу I=P/U, где P – это максимальная нагрузка (мощность одновременно включенных устройств) контура сети, а U – напряжение в сети.
Сечения кабеля тоже должно соответствовать этому параметру, и в однофазной сети на 220 В возможны такие соотношения: до 2,2 кВт – 10 А, до 3,5 кВт – 16 А, до 4,4 кВт – 20 А, до 5,5 кВт – 25 А и т. д.
И все же для правильного выбора устройств лучше обращаться к квалифицированному электрику, который в расчетах учтет необходимые поправочные коэффициенты.
Степень защиты электроприбора
Показатель защиты электроприборов указывают в инструкции или на упаковке. Он состоит из букв IP и двух цифр:
- Первая цифра обозначает степень защиты от попадания твердых частиц (пыли): 0 – защиты нет; 1, 2, 3, 4 – защита от частиц, соответственно, размером от 5, 3,5, 2,5 и 1 мм; 5, 6 – частичная и полная защита от пыли.
- Вторая цифра определяет степень влагоустойчивости: 0 – защиты нет; 1 – защита от вертикально падающих капель; 2 – от капель воды, падающих под углом 15°; 3 – от падающих брызг с углом наклона до 60°; 4 – от любых брызг; 5 – от водяных струй; 6 – от мощных водяных струй; 7 – от временного погружения в воду; 8 – от продолжительного погружения в воду.
Устройство защитного отключения
Другой важный элемент защитного электрооборудования дома – УЗО. Оно необходимо потому, что с течением времени изоляция электропроводки изнашивается и теряет защитные качества.
Касается это проводов не только между устройствами, но и внутри электроприборов, из-за чего возможны пробои электроэнергии на корпус оборудования. При прикосновении к таким устройствам происходит утечка тока через тело человека, что может быть очень опасно.
Работа УЗО основана на измерении баланса входящего и исходящего рабочих токов нагрузки.
Устройство сравнивает ток, поступающий в дом или на конкретную линию, с током, который вернулся обратно.
Если эта разница превышает допустимое значение, линия отключается. При этом УЗО не защищает от перегрузок и коротких замыканий, для защиты от которых нужны автоматические выключатели.
В продаже есть комбинированные приборы – дифференциальные автоматы, совмещающие в одном корпусе УЗО и автоматический выключатель.
Они экономят место в электрощитке, но распознать причину отключения электроэнергии будет трудно, поэтому лучше рекомендовать установку этих устройств по отдельности.
Монтаж электропроводки своими руками: выбор УЗО
Устройство защитного отключения подбирают по двум основным параметрам – значение номинального тока и тока утечки (порог срабатывания).
Первый параметр по аналогии с автоматическими выключателями показывает, какой ток устройство сможет выдерживать длительное время, сохраняя при этом свои защитные функции. В продаже есть устройства с номинальными токами в 10, 16, 25, 40, 63, 80 А.
По реагированию на ток утечки выпускают УЗО, рассчитанные на токи:
- до 10 мA – особо чувствительные устройства;
- 30 мA – стандартное значение для защиты человека;
- 100 и 300 мA – в качестве вводных устройств на входе в дом для предотвращения пожара, но с обязательным применением моделей на 30 мA.
УЗО не может полностью исключить риск поражения током или возникновения пожара. Так, при касании одновременно фазного и нулевого провода утечки тока не будет и УЗО не среагирует.
Поэтому надо соблюдать меры предосторожности и разумного обращения с электроприборами.
Проверка работы УЗО
Для того чтобы быть уверенным в безопасности электросети, следует время от времени проверять работоспособность УЗО.
Для этого на передней части приборов есть рычажок включения-отключения питания сети и кнопка «Тест», при нажатии на которую УЗО должно отключиться.
Производители советуют делать это не реже раза в месяц.
Заземление электрооборудования
Система электроснабжения должна быть устроена в соответствии с Правилами устройства электроустановок и любой электроприбор, рассчитанный на питание с напряжением 220 В, должен иметь трехжильное электропитание.
Заземление в частном доме крайне важно. Любая электрическая техника должна иметь заземление.
Система заземления снижает влияние помех на бытовую технику, обеспечивает нормальную работу и продлевает жизнь приборов, уменьшает электромагнитное излучение и предохраняет человека от поражения электрическим током.
Обычно из распределительного щита по дому прокладывают несколько групп проводов:
- для осветительной сети используют провод с двумя жилами – «фазой» и рабочим нулем («нейтралью»);
- для розеток и силового оборудования применяют трехжильный проводник с «фазой», рабочим нулем («нейтралью») и защитным нулем («землей»).
Заземляющее устройство
Однофазный ввод при воздушном ответвлении нужно заземлить, при подземном подключении обычно этого не требуется. Для повторного заземления нулевого провода монтируют заземляющее устройство, на который выводят соответствующие жилы от всех групп проводов.
Для устройства заземления лучше пригласить мастера и проконтролировать его работу. При напряжениях 380 В источниках трехфазного тока или 220 В источниках однофазного тока сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.
При прокладке заземления используют неизолированные медные провода минимальным сечением 4 мм2 (а также изолированные – от 1,5 мм2).
В проводниках, обеспечивающих защитное заземление, не должно быть предохранителей и выключателей.
Классическая схема заземляющего контура для некаменистых грунтов представляет собой заглубленную в землю конструкцию, в которую входят три электрода длиной 2,5-3 м. Для этого используют отрезки арматуры диаметром не менее 20 мм или уголки 50×50 мм.
Лучше применять оцинкованные или покрытые слоем меди стержни, которые меньше подвержены коррозии. Их забивают в землю на всю длину ниже глубины промерзания грунта.
Для этого роют котлован и забивают заземлители в углах треугольника со стороной 1,5-3 м. Электроды соединяют стальной полосой сечением около 120 мм2 (например, 30×4 мм или 40×4 мм), швы – сварные.
От стены дома заземлитель должен быть удален на расстояние от 1 м. Полосу от контура заземления заводят в дом.
Розетки
Как уже говорилось, розетки каждого помещения объединяют в группы, подключенные к автоматическому выключателю на щите.
Устаревшие модели отечественных розеток рассчитаны на силу тока 6,3 или 10 А, а значит, к ним можно подключить приборы общей мощностью не более 1,3 или 2,2 кВт.
Для современных устройств мощностью до 3,5 кВт необходимы евророзетки на 16 А (значения указаны для однофазной сети на 220 В).
Современные розетки в обязательном порядке оснащены третьим заземляющим контактом, который через кабель подключается к специальной клемме в щитке.
Сетевые фильтры и стабилизаторы напряжения
Качество сетей электроснабжения, удаленность от центральной подстанции, плохая проводка, использование мощного оборудования, перегрузка сети и другие причины могут вызывать помехи и отклонения значения электрического напряжения.
Чтобы уберечь дорогостоящее оборудование дома (компьютер, котел, стиральная машина) от поломки, применяют защитные устройства.
Сетевые фильтры, которые есть в том числе, в удлинителях на несколько розеток, предназначены для защиты от импульсных, высоко- и низкочастотных помех. От серьезных неприятностей они не спасут, но помогут предотвратить влияние кратковременного повышения или понижения напряжения.
Стабилизаторы напряжения используют для автоматического преобразования напряжения в стабильное значение.
Применение сетевого фильтра достаточно (например, для компьютера) в случае, если не бывает проблем с перепадами и скачками напряжения, но есть риск появления помех из-за применения мощного (в том числе строительного) оборудования. В большинстве случаев из-за слишком низкого или высокого напряжения необходим стабилизатор напряжения.
Проводка в частном доме
Долгое время в домах использовали провода с алюминиевыми жилами. Но теперь рынок предлагает только медные изделия, которые отличаются повышенной стойкостью, надежностью и долговечностью.
Для обычной электропроводки больше подойдет небронированный защищенный кабель ВВГнг с медными жилами в двойной ПВХ-оболочке с негорючими качествами.
Для влажных помещений и для соединения распределительных коробок со щитком лучше применять изделия с тройной изоляцией. Для вывода из щитка к распределительной коробке следует выбрать кабель NYM, состоящий из медных жил, промежуточной оболочки из мелонаполненной резины и оболочки из ПВХ-изоляции, не поддерживающей горение.
Для питания светильников и розеток на улице стоит использовать бронированный медный кабель ВБбШв, защищенный стальной лентой под слоем ПВХ-изоляции.
Сечение кабеля подбирают по таблицам, исходя из суммарной мощности оборудования, которую провод должен обеспечить.
Условно можно обойтись без точного расчета и определить нужную толщину согласно предназначению:
- для освещения – 1,5 мм2 (мощность до 2,2 кВт);
- для розеток – 2,5 мм2 (до 3,5 кВт);
- для силового оборудования (чайник, стиральная машина и т. д.) – 4 мм2 (до 4,4 кВт);
- для ввода в комнату и подключения наиболее мощных устройств (водонагреватель и т. д.) – 6 мм2 (до 5,5 кВт).
Все ответвления и соединения проводов производят в монтажных коробах. Соединения выполняют только специальными зажимами. Простая скрутка не допускается.
Внешняя молниезащита дома: молниеприемники, токопроводы и заземление