Если знать об отдыхе на даче всё, то нужно знать и это

Макроэлементы

К макро– относят три основных элемента питания растений, которые принято в первую очередь вносить под все культуры: азот, фосфор, калий, или NPK. Можно принять заранее, что ни в одной почве нет их полного достатка для получения верхних планок урожая. Современные высокоурожайные сорта овощных культур невозможно полностью реализовать без дополнительного запаса питания в виде удобрений. Вместе с тем следует избегать высоких концентраций удобрений, способных отравить растения. Умело балансировать на грани здорового овощеводства и при этом давать много питания – это зависит от умения огородника. Равномернее распределять питательные вещества в корнеобитаемой толще почвы с помощью поливной и талой воды, применять сбалансированное по составу удобрение, закреплять его в ППК – это все составные части искусства создавать высокое плодородие.

Почвы Средней полосы отличаются тем, что у них по большинству элементов питания сверху, в корнеобитаемом слое, пусто, значительная часть подвижных ионов вымыта в нижние слои. Хуже всего обстоит дело на давно освоенных и постоянно используемых под поля и огороды почвах, они уже не в состоянии восстановиться сами даже при так называемом отдыхе в несколько лет простоя под травой (пустошь). Задача же садовода сделать так, чтобы верхний слой в 15 см был всегда «полным» по всем элементам питания. Без удобрений этого не достичь. Полноту без сильного ППК – Почвенного поглощающего комплекса – не создать, поэтому удобрения включают в себя и добавки, усиливающие ППК, в первую очередь внесение известняковых материалов, которые можно смело относить к удобрениям.

Азот

Нельзя сказать, что это главный кирпичик, из которых состоят растения, нет, главный кирпичик для них – углерод (или уголь, который остается после сжигания всей органики), углекислый газ из воздуха, который растения получают на солнце. Но азота в растениях тоже много, около 0,5–4 %. Разброс большой, потому что в разные периоды вегетации в разных частях растения меняется содержание азота, мы это увидим на примере приготовления травяного удобрения. Больше всего азота содержат молодые листья, молодые зеленые растущие верхушки побегов, точки роста. Скажем, в молодой отрастающей траве больше азота, чем в фактически пустой соломе, которая уже перевела все свои лучшие силы на создание семян. Еще содержание азота зависит от вида растений, например, повышено содержание азота в ботве представителей семейства бобовых (люпин, люцерна, горох и т. д.), а также в молодых зеленых побегах так называемых растений-нитрофилов: малина, бузина, крапива. Таким образом, полученные от вырезки лишних побегов малины охапки ее зеленых отпрысков можно с успехом пускать на изготовление травяного удобрения, в них много азота, а вот сухие стебли малины после плодоношения – это уже пустой и мало пригодный для удобрения материал, который практичнее просто сжечь, чем возиться с его измельчением. То же можно сказать и про крапиву: садоводы старой школы приспособились использовать ее для сбраживания в бочке как травяное удобрение, ходят «на охоту» за ней с мешками. Когда крапива молодая, то получаемое из нее удобрение похоже по питательности (и по цвету) на навозную жижу. Когда же она уже с соцветиями или тем более сухая, то хорошего удобрения из нее не получится: оно проиграет удобрению из обычной настриженной газонной травы. Кстати, молодая крапива потому и считается «заменяющей мясо», что в ней содержится много белка. Вообще в природе можно заметить, как охотно весной вся живность начинает поедать молодую показавшуюся травку: все насыщаются ее азотом и быстро набирают на ней вес после зимовки. Азот в природе – это все! Он сообщает богатым по своему содержанию растениям какой-то особый вкус и запах, отчего они все прекрасно распознают источники азота. Соответственно, почва, богатая азотом, не останется без внимания растений: в окружающей местности обычно на таких перегнойных местах поселяются крапива и малина.

Азотные соединения в почве, которыми питается растение, – это ростовые вещества. Благодаря азоту растение увеличивается в размерах, и нам нужно добиться в почве такого его содержания, чтобы все посеянные растения увеличивались в размерах. Одинаковый эквивалент азота (пусть это будет 10 г на м2), который внесли в виде порошка или гранул (пару коробков селитры) или же в виде ведра перегноя – это две разные вещи. В первом случае растения будут развиваться «негармонично» и при продолжении такой системы удобрений начнут болеть, т. е. их еще и обязательно придется обрабатывать средствами защиты. Во втором случае не будет никаких болезней, ваши растения спокойно и благополучно пройдут через весь сезон. И дело даже не столько в том, что в перегное азот уравновешен другими элементами (в конце концов, и минералку можно подобрать полного состава), сколько в том, что там он отдается корням растений постепенно, не вызывая их резкого перекорма. Этим «консервативный» перегной отличается даже от свежего навоза, а уж тем более от жидких растворов селитр, карбамида, гуматов и даже травяного удобрения. Все эти жидкие удобрения если и давать, то понемногу, малыми дозами в течение сезона, либо весной в большом количестве в почву, богатую гумусом и органикой, с сильным ППК, способным действовать на закрепление азота как перегной.

Вывод

Разных азотных удобрений в нашем распоряжении имеется немало, и комбинировать их можно по-всякому, складывая их доли азота так, чтобы в итоге в верхнем слое почвы получилось много этого элемента и одновременно он не угрожал бы быстрым всасыванием нашим растениям. Часто разумнее вносить любые азотные подкормки на довольно отдаленном расстоянии от растений, чтобы их доставали только окраинные корни (для этого нужно реально представлять себе их поверхностную корневую систему). Искусство питать растения заключает в себе много разных приемов. Очень важно и обильно поливать посадку после подкормки, полив уменьшает концентрацию внесенных веществ и помогает почве быстрее закрепить их в составе ППК.

Мнение почвоведа

Неоднократно я проводил долгий размыв земли струей из шланга вокруг взрослых кустов разных культур (капуста, кабачки, кукуруза, свекла и т. д.), чтобы обнажить сеть поверхностных корней и показать на фото, до какой длины они идут вокруг растений. Многие считают, что корни ограничиваются «проекцией кроны», т. е. не охватывают ширину больше размеров листвы, – это абсолютно неверно, основная масса питающих растение корней находится далеко за пределами листвы. Так, белокочанная капуста образует густую сеть корней, «кольцо в 50 см», за проекцией листьев. Таким образом, подкормки и полив эффективнее всего действуют по этому «кольцу» и даже дальше. То есть можно смело лить воду и подкормку на расстоянии до 1 м от края листов капусты – и она все достанет. То же можно отнести ко всем культурам, их все эффективнее и безопаснее подкармливать вне розетки листьев. Самый же опасный способ подкормки – лить ее прямо ему под куст, «на шейку».

Грубую ошибку в питании растений совершают те владельцы участка, которые подобрали себе набор минеральных удобрений исходя из теоретически правильного набора элементов питания. И этим, в общем-то, ограничились. Решать все минералкой – это неверный путь, хотя он самый простой и самый доступный.

Почему у части растениеводов сложилось стойкое неприятие к минеральным удобрениям? Очень давно пришлось задуматься на эту тему. Когда ты еще студент агрономического вуза, то тебе все люди, отрицающие минеральные удобрения, кажутся просто отсталыми в отличие от тебя, сумевшего оценить такое передовое достижение науки. А далее все идет не так просто, открываешь для себя подозрительные закономерности…

Минералка оказывается очень опасной. Минеральные удобрения – это чисто ионы, соли в чистом виде. Вы держите в руке фактически химический препарат высокой чистоты, пусть и с небольшими примесями (для сравнения: чистый сахар). Почувствуйте разницу между тем, чтобы питаться вареной картошкой либо тушеной капустой с хлебом или чистым сахаром. Хотя вроде и там и там – углеводы… Скажите, в каком случае ваш организм раньше заболеет? Вот совершенно те же претензии к последствиям в состоянии растений и имеются у сторонников растениеводства без химии. Они не отрицают химию как таковую, будучи людьми грамотными, просто они лучше разбираются в количественной стороне дела. Это как добавить сахар в кофе: на фоне остальных продуктов это мизер.

Вся беда с минералкой заключается в том, что люди подсаживаются на нее практически полностью как на основное удобрение и, как говорится, закрывают тему, больше не ломают голову, где взять нормальные удобрения. Вопрос целеполагания: придумать что-то всегда можно, если поставлена верная цель.

Продолжим разбирать наш главный элемент питания.

В монолите почвы, если брать не только самый верхний гумусовый слой, а в целом всю глубину досягаемости корней до 60—100 см, в среднем содержится около 0,1–0,2 % азота (в дерново-подзолистой – 0,1 %, в черноземе – 0,2 %). Это означает, что на квадратном метре вашего огорода в корнеобитаемом слое находится около 1–2 кг чистого азота. В основном он входит в состав органических соединений, включая гумус, т. е. в целом достаточно прочно связан и не может просто так быть вымыт дождями или забран корнями растений. Этот запас азота находится в колеблющемся равновесии: часть от него отпадает в виде ионов, а часть присоединяется. Наши растения питаются от этого «баланса».

Почва всегда восполнит некоторые потери подвижного азота от вымывания дождями за счет известной нам азотфиксации из воздуха (воздух на 80 % состоит из азота): это, во-первых, бобовые растения, на корнях которых живут особые бактерии, накапливающие азот воздуха, а во-вторых, кишечные тракты всякой живности, где живут такие же бактерии, усваивающие атмосферный азот.

По теме: Как правильно собирать и хранить калину. Это нужно знать!.

Почву ведь надо рассматривать только в единстве с животным миром – поставщиком азота через помет: от червей и кузнечиков до мышей и лосей, все они едят траву и «на ее биомассу наслаивают азот из воздуха», выдавая помет, обогащенный азотом. И помет животных, и клубеньки бобовых растений дают корням удобный для их усвоения азот, подвижные ионы, часть из которых закрепляется в почве в виде свежего гумуса.

Наше влияние на баланс азота в почве сильно зависит от удобрения. В принципе, сильно изменить общее количество азота в почве – «повлиять на этот 1 кг» – практически невозможно: это ж сколько нужно ухнуть перегноя на квадратный метр, чтобы удвоить запас азота! Когда вкапывают на этот метр 1 ведро навоза или перегноя, то добавляют 10–25 г азота. Что такое 25 г перед 1 кг! Однако для растений это уже лакомство и объедение, так как это запас подвижного азота. Он делается доступным корням постепенно, в течение 1—2-х сезонов, до полного разложения навоза в почве (основная часть навоза быстро разлагается за первый сезон, а остатки – за второй).

Вывод

Обычно агрономы дают к навозу еще 10–15 г азота на 1 м2 в виде какой-либо минералки. Это тоже подвижный, доступный корням азот, он усваивается еще быстрее, чем навозный. В совокупности эффект от сочетания навоза и минералки считается наивысшим. При этом преобладает полезное вещество навоза – это важно. Мы на огороде в качестве минералки применяем либо травяное удобрение, либо растворы гуматов.

Более половины наших садоводов удобряет одной минералкой. В большом почете у них мочевина (карбамид) за то, что в ней ни много ни мало, а 46 % азота, почти половина веса. Значит, теоретически, если внести 2 кг карбамида на 1 м2, то его общее количество в почве увеличивается в 2 раза (1 кг + 1 кг = 2 кг). Но только разница в том, что мы дали подвижный азот, и такую высоченную его концентрацию в почвенном растворе не выдержит ни одно наше растение. Вот чем отличается минералка от органики: она сразу дает чрезмерно много подвижного вещества.

Мнение почвоведа

Если удобрять осенью, то в принципе, при желании и возможностях, можно насыщать свою землю органическими удобрениями вместе с известняковыми и фосфорными добавками (зола) очень-очень щедро, без вреда для наших растений. Лишь бы все усвоилось в почве в ее ППК. Допустимо даже было бы сделать ее, нашу почву, подобием компостной кучи. Как вы наверняка знаете из опыта, на старой компостной куче все прекрасно растет, однако свежая компостная куча с фекалиями будет вредить многим растениям: например, очистки картофеля там прорастут, дадут только длинные побеги без клубней; свежий фекальный компост отравит яблони, около которых его устроили.

Пояснение. Когда мы удобряем растения, то счет ведется на граммы или на десятки граммов по действующему веществу, не более – и для овощных растений этого достаточно. Это при том, что желательно не давать все сразу в виде раствора подвижных ионов, а растянуть питание на весь сезон небольшими дозами. Для того и дают часть удобрения любой органикой, лучше всего компостом, но можно и просто травой, листвой с осени. Жидкие подкормки травяным удобрением или гуматами гораздо лучше давать 2–3 раза малыми дозами, чем один раз в большом количестве. Либо даже по чуть-чуть добавлять в поливную воду в лейку. Можно также вносить и более весомую дозу азотного удобрения, в несколько раз больше рекомендуемой (около 100 г азота на 1 м2) но тогда обязательно с осени, чтобы оно закрепилось в ППК почвы, и желательно, чтобы было побольше любой органики.

Другими словами, растениевод заинтересован дважды, чтобы излишки вносимого азотного удобрения хорошо закреплялись в ППК почвы, а не вымывались водой. Во-первых, так безопаснее для самих растений, во-вторых, азот войдет в состав гумуса и это удержит его от вымывания. А для текущего образования гумуса нужен еще и углерод: в минералке его нет, а органика только из углерода и состоит.

Вывод

При осеннем внесении по крайней мере части удобрений мы можем безбоязненно превышать в 2–3 раза установленные нормы удобрений ради того, чтобы создать в почве гарантированно высокий запас всех элементов питания. Этот способ поэтапного, неоднократного пополнения грядки разными удобрениями позволяет избежать высоких концентраций подвижных ионов. Один раз внесли перед зимой, один раз – весной. Или два раза внесли осенью и один раз – весной.

Карбамид, или искусственная мочевина

Это одно из самых пользующихся спросом азотных удобрений, поэтому оно всегда присутствует на прилавках. Содержит 46 % азота, и спичный коробок с горкой этого удобрения, внесенный на 1 м2, уже создает достаточный запас азота в почве на весь сезон. Можно вносить россыпью по поверхности с последующим зарыхлением, но особенно впечатляет применение в растворе, если тот же коробок растворить в лейке воды и пролить 1 м2. Усваивается растениями легко и быстро, отчего действие заметно в считанные дни: листва начинает «переть», стебли получаются втрое длиннее.

Недостатки карбамида очевидны не всем. Так как он является физиологически кислым удобрением, то он усиливает почвенную кислотность, и, по правилам, для нейтрализации этой кислоты необходимо одновременно вносить столько же известковых материалов. Другими словами, купил упаковку в 1 кг – изволь докупить к нему 1 кг извести и внести… фактически впустую! То есть этот самый карбамид сводит на нет все наше известкование. То же самое можно сказать и обо всех других минеральных удобрениях, закисляющих почву, вместе с ними со всеми вам необходимо вносить впустую те же килограммы известняковой муки.

Еще недостаток – это довольно высокие доли примеси ядовитых для растений веществ, из-за чего карбамид если и вносить, то только с осени, чтобы органические яды имели время на «полураспад».

Ну а главный недостаток этого удобрения заключается все-таки в том, что испытав его действие и «подсев» на него, человек год за годом создает в своей почве и растениях такой перевес азота, что последние не могут не болеть, а все плоды быстро загнивают при хранении.

Натуральная мочевина

В отличие от карбамида натуральная мочевина не закисляет почву.

В количественном выражении цифры следующие. В моче человека, как известно, содержится много азота, он там находится в виде 2 % мочевины. Наглядно это выглядит так: 1 л мочи содержит 20 г мочевины. Далее: спичечный коробок вмещает 15 г карбамида, другими словами, в 1 л мочи растворен спичечный коробок с горкой карбамида! Помимо азота, там еще растворено 6 г калия, 1 г фосфатов и т. д. – много чего полезного. Получается, что в отличие от карбамида это полноценное органическое удобрение. Его рекомендуется сопровождать золой для «выправки пропорций» между азотом и фосфором с калием. Стакан золы на 1 м2 вместе с разведенным в ведре с водой 1 л означенного удобрения. А это уже похоже на один из вариантов полноценного удобрения грядки: вот теперь там есть все-все и в нужном количестве.

Травяное удобрение

Травяное удобрение – это ферментированная в большой емкости с водой зеленая травяная масса, которая изначально богата азотом. Во время брожения за 10–15 дней – предварительного разложения свежей органики – в раствор воды из травы переходят соединения азота и калий.

Это традиционное азотное, точнее, азотно-калийное удобрение, которое применяется многими летом как жидкая подкормка нитрофилов – огородных культур, сильнее других требовательных к повышенного количеству азота и резко замедляющих рост, когда он вдруг заканчивается в почве. Нитрофилы – это огурцы, тыквы, кукуруза, подсолнечник, белокочанная капуста, вьющаяся фасоль и даже индетерминантные сорта помидоров, хотя в Средней полосе обычно в теплице им не разрешают расти вволю, ограничивая дозы азота. Все остальные культуры тоже можно подкармливать в умеренном количестве травяным удобрением.

Часто просят указать точные дозы травы для приготовления раствора, а также пропорции дальнейшего разведения готового удобрения с водой для подкормок. Точные замеры вряд ли имеет смысл проводить, так как они очень условны.

Обычно техника такая. Бочку или ванну с водой набивают любой зеленой травой больше чем на половину, можно целиком. Заполняют водой из шланга. Вносят сразу 1–2 ст. л. карбамида для активизации начала брожения. Накрывают крышкой. Возможно докладывать потом новые порции свежей зелени, если вы изначально положили ее мало. В качестве материала подходит любая зеленая масса, а не только крапива или бобовые травы. Чем моложе трава или зеленые побеги, тем больше в них азота, так как именно в наиболее активно растущих частях растение сосредотачивает более всего азотистых веществ: обычно это верхушки побегов (учитесь у тли и личинок колорадского жука: они далеко не случайно всегда сидят на верхушках молодых побегов). Наиболее пригодны обычно свежая майская и июньская трава, накошенная где-либо за участком, но не вдоль дороги, газонная трава, выполотые сорняки, кустики овощей от прореживания, лишние побеги малины, пасынки помидоров и т. п.

По мере готовности, которую узнают по запаху навозной жижи, раствор сливают и используют как подкормку, разбавляя водой в разных соотношениях. Чтобы не сомневаться в нужном количестве, разумнее распределить готовое удобрение между всеми своими культурами, подкормив все понемногу, а затем дав полив обычной водой, и сразу заложить в бочку новую порцию, чтобы через две недели снова подкормить всех или уже одних лишь нитрофилов. Отработанные остатки травы относят на компост или уже вкапывают на освобождающиеся грядки как задел на следующий сезон. Кстати, ферментированная клетчатка очень быстро разлагается в земле и удобряет ее.

Недостаток травяного удобрения в том, что далеко не всегда хватает сырья для его приготовления, учитывая, что выполотые сорняки и прореженные кустики овощей рекомендуется оставлять прямо на месте: содержащийся в них азот затащат вместе с ними в почву дождевые черви.

Тем не менее количество переходит в качество, и при наличии подходящего материала травяное удобрение за лето, после нескольких циклов прокатки, способно поднять огород азотом. Пусть кого-то вы поначалу по неосторожности потеряете, зато в целом огород расцветет на «вонючке», как ее тепло называют в народе. В июне в фазе активного кущения им можно подкармливать все овощные культуры, а со второй половины лета – только нитрофилы.

Стоит еще зайти сюда: Дача.

Источник статьи: Если знать об отдыхе на даче всё, то нужно знать и это.


Закрыть ☒