Ленточный мелкозаглубленный фундамент — это экономичное и практичное решение для возведения легких построек, таких как каркасные дома, сооружения из газобетона, пеноблоков, бруса или бревен. Его главные преимущества — относительно низкая стоимость и возможность самостоятельного монтажа при наличии базовых строительных навыков. Однако, учитывая, что фундамент является основой всего здания, к его устройству необходимо подходить с максимальной ответственностью. Любая ошибка на этом этапе может привести к серьезным последствиям: появлению трещин в стенах, перекосам, деформациям и неравномерной усадке конструкции.
Подготовительные работы и разметка
Перед началом строительства важно убедиться, что грунт на участке обладает низкой пучинистостью. Согласно строительным нормам, ширина фундаментной ленты должна превышать толщину будущей стены как минимум на 15 сантиметров.
Первым делом необходимо подготовить весь инструмент и материалы:
- Измерительные инструменты: уровень и разметочный шнур.
- Инструменты для земляных работ: штыковая и совковая лопаты.
- Материалы для армирования: стальные стержни арматуры диаметром 10–14 мм и вязальная проволока с пассатижами.
- Материалы для опалубки: доски, фанерные щиты, ОСП или шифер, а также инструменты для их сборки (молоток, гвозди, пила).
Если вы планируете замешивать бетон самостоятельно, дополнительно потребуется цемент, речной песок, щебень и бетономешалка.
Разметка фундамента выполняется с помощью кольев и натянутого между ними шнура. Особое внимание следует уделить точности прямых углов и пересечений. Для этой задачи крайне желательно привлечь специалиста с теодолитом или использовать профессиональные методы разметки.
Траншею можно выкопать вручную или с помощью техники. После этого дно необходимо тщательно выровнять. Для создания надежного основания обустраивается песчано-гравийная подушка. На дно траншеи последовательно засыпается и трамбуется с проливкой водой слой песка, а затем слой гравия (каждый по 150 мм). Готовую подушку для гидроизоляции укрывают плотной пленкой или рубероидом. Альтернативный вариант — залить подбетонку тонким слоем раствора и дать ей выстояться около недели.
Опалубку собирают из подготовленных материалов. Ее необходимо выставить строго вертикально, а высота должна быть на 30–40 см выше уровня земли для формирования цоколя. Часто для экономии опалубку монтируют только для надземной части, используя стенки траншеи в качестве формы для подземной.
Монтаж арматуры и заливка бетона
Следующий критически важный этап — создание арматурного каркаса. Если у вас есть проект, следуйте указанным в нем схемам. При его отсутствии стандартная практика предполагает установку двух рядов вертикальных стержней с шагом 10–25 см, которые связываются проволокой с горизонтальными прутьями. Количество горизонтальных рядов зависит от высоты фундамента.
При самостоятельном приготовлении бетона рекомендуется придерживаться классической пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Заливку бетона (как покупного, так и замешанного на месте) производят послойно, толщина каждого слоя не должна превышать 20 см. Каждый слой необходимо тщательно уплотнять деревянной трамбовкой или вибратором для удаления воздушных пустот. Стенки опалубки при этом простукивают молотком.
Важно, чтобы консистенция бетонной смеси оставалась однородной на протяжении всей заливки. При работе в зимнее время в раствор обязательно добавляют противоморозные присадки. После завершения заливки бетон «штыкуют» арматурой для окончательного выхода воздуха, выравнивают поверхность правилом и посыпают тонким слоем цемента (железнение) для укрепления верхнего слоя и предотвращения трещин.
Для правильного набора прочности, особенно в жаркую погоду, фундамент следует укрыть полиэтиленовой пленкой. Полную проектную прочность бетон набирает за 28 дней, однако к возведению легких стеновых конструкций можно приступать уже через две недели.
Источник: stroimmaster.ru
