Добрый день, дорогие друзья садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Деревенские истории".
Часть 1. Причины опадания яблок и способы их предотвращения
Яблони есть на каждом месте, это самые неприхотливые деревья, даже при минимальном уходе они дают урожай. Но, к сожалению, часто приходится сталкиваться с осыпанием плодов, что особенно характерно для крупных яблонь. Причем опадение происходит довольно рано, еще до того, как созреют плоды. А убирать падаль очень утомительно и требует времени. Это может произойти из-за неправильного ухода за деревьями или в случае их заболевания. Поэтому стоит рассмотреть эти причины более подробно, а также понять, как создать яблоне правильные условия для ее благоприятного развития.
Опадение яблок может быть естественным биологическим процессом, когда дерево само регулирует количество яблок на своих ветвях. В результате на яблоне остается лишь определенное количество плодов, на которые у нее достаточно питания и сил. Но это только когда все хорошо.
Если рассматривать проблемные причины, то это могут быть неправильные условия выращивания яблони. Например, дерево может получать меньше света, потому что оно посажено в тени других деревьев или находится в тени некоторых зданий. Яблоня – светолюбивое дерево, ей нужен такой световой режим, чтобы солнце освещало большую часть дня.
Еще одним неправильным условием выращивания яблони является кислая почва, потому что она предпочитает нейтральную почву или в крайнем случае слабокислую среду. Дерево будет очень плохо усваивать питательные вещества из кислой почвы, начнет болеть, чахнуть и сбрасывать плоды.
Однако, как и все другие растения, яблоня также требует достаточного питания. Ей необходимы как органические, так и минеральные удобрения. В первую очередь необходим азот, а чтобы яблоки не осыпались, необходимо во время цветения яблони вносить азотные удобрения в приствольный круг. Если было внесено много азота, об этом будет свидетельствовать очень быстрый рост ветвей, а мезга разрыхляется, и они снова начинают бурно осыпаться. Поэтому внесение азотных удобрений следует прекратить с начала июля.
Часто, когда мы говорим о падали, вся вина ложится на вредителей, а точнее на мотыльков. На самом деле его личинки проникают в плоды, вызывая их опадение. При этом только самка плодожорки способна отложить до 200 яиц, из которых выйдет такое же количество личинок, которые и начнут вредить. Выйдя из поврежденного плода, личинки окукливаются и остаются на зиму в коре или в верхнем слое почвы. Поэтому дезинсекцию нужно проводить в обязательном порядке, иначе можно вообще остаться без урожая.
Еще сложнее, если яблоня поражена грибковой инфекцией, такой как парша, ржавчина, милдью, плодовая гниль, бурая пятнистость. Поражение этими заболеваниями может привести даже к разряду яичников. Развитию монилиоза способствует дождливое лето, тогда плоды начинают гнить прямо на дереве, а затем опадают. Ни в коем случае нельзя оставлять такие тушки на земле, потому что она может стать источником инфекции.
Это значит, что вы должны бороться и с вредителями, и с грибковыми заболеваниями, опрыскивая яблони специальными препаратами. Например, можно использовать бордоскую жидкость и препарат «30+». Оба эти средства очень эффективны, но для разных целей.
Еще одной распространенной причиной опадения яблок, за исключением плодожорки, является недостаток воды на деревьях, ведь именно влага помогает растениям усваивать все питательные вещества из почвы. Поэтому, особенно если лето выдалось жарким, необходимо проводить регулярный полив яблонь. Но опять же, слишком сильно поливать деревья не стоит, потому что перелив также может привести к опадению плодов. Как правило, яблони поливают три раза в год. Первый раз до цветения, второй после образования завязей, а третий до наступления заморозков и то, если осень была без дождей. В остальное время деревьям в принципе хватает той влаги, которая попадает в почву вместе с дождем. Если лето засушливое, можно еще покрыть почву вокруг яблонь органикой. Оставьте небольшое расстояние между стволом дерева и мульчей.
Часть 2. Уход за садом осенью
уход за садом – это не только посадка саженцев и ожидание урожая. Необходимо проводить систематическую работу по поддержанию порядка в саду. И как правило, к плодовым деревьям руки доходят только в конце октября.
1. Обрезка. В большинстве регионов еще можно рубить деревья в октябре-ноябре. Но если обрезка не проведена до середины ноября, не была проведена вовремя, ее лучше отложить до февраля-марта. Сейчас частые перепады температуры, незаживающие раны то замерзают, то оттаивают. В результате дерево входит в зиму с открытой, даже не засохшей раной, что может негативно сказаться на растении.
2. Прополка. Помимо обрезки осенью, в саду довольно много работы. Сначала нужно прополоть под деревьями, а затем замазать приствольные круги всеми доступными материалами. В противном случае очень рано весной проснутся сильнорослые многолетние сорняки и начнут питаться культурными растениями.
3. Оплодотворение. Во время прополки в почву необходимо вносить удобрение с пометкой «осеннее». Весной все важные элементы, растворившись с талой водой, будут питать дерево. Питание необходимо, как молодому деревцу, потому что оно активно растет, так и взрослому, которое плодоносит. В случае с молодым деревом удобрение распределяют по проекции кроны, после чего заделывают в почву. Для взрослых такой способ кормления не подходит. Поэтому подкормку лучше не раскладывать по проекции кроны, а сделать проколы в нескольких местах, и уже в них вносить удобрение. Можно использовать любое удобрение, например, специализированное с пометкой «осеннее». Основу составляют фосфор и калий. Косточковые любят мел, золу, доломитовую муку
Самое главное правило – не вносить азот осенью. Единственным исключением является то, что в мульчу можно добавлять свежий навоз, качественный компост следует вносить или использовать для мульчирования только весной.
4. Мульчирование. Следующий шаг – мульчирование. Мульча защищает от холода, удерживает влагу и предотвращает рост сорняков. Если в качестве мульчи используются опилки хвойных пород, стоит помнить, что они будут подкислять почву. Поэтому внесение того же мела или извести придется как нельзя кстати, да и кислотность в почве выровняет.
5. Побелка для деревьев, которые не смоет дождь. В конце месяца обязательно отбеливайте растения. Это позволяет защитить растения от заморозков. Раньше этого делать не стоит, потому что известь смывается дождем, но и слишком поздно не получится, потому что раствор замерзнет прямо на кисти.
Непосредственно перед побелкой слегка очистите кору и удалите лишайники, используя для этого жесткую щетку, которая справится с этой задачей, но не поцарапает кору.
Для побелки традиционно используют водоэмульсионную краску, известь, специальную краску из садовых магазинов и т д. Некоторые даже рекомендуют использовать для фасадных работ акриловую краску.
С погодой часто угадать невозможно, поэтому это отличный рецепт побелки, который можно использовать даже в более ранние сроки, ведь он точно не смоется осадками.
Для приготовления раствора потребуется 1 килограмм извести, 1 килограмм карьерной глины и 50 граммов медного купороса на 5 литров воды.
Сначала в горячей воде разводят известь, после чего постепенно добавляют медный купорос и глину. Именно глина позаботится о том, чтобы известь не смывалась с деревьев, а также станет своеобразной дезинфекцией и хорошо повлияет на ранки, которые получают растения за сезон. Важно: вода для приготовления раствора обязательно должна быть теплой; медный купорос не растворяется в холодной воде.
Стволы деревьев отбеливают очень тщательно, улавливая развилки скелетных ветвей. Особенно в этих местах растения очень часто повреждаются заморозками. Побелка также защитит растения от сильного солнца. Если кора дерева темная, то она будет намного сильнее нагреваться солнечными лучами и начнется сокодвижение, а если белеет, то свет будет отражаться от извести и такого сильного сокодвижения не будет . Бывает и так, что зимой днем плюсовая температура, дерево прогревается, а ночью снова замерзает – появляются морозобоины. Побелка защитит деревья от подобных проблем.
Известковать деревья в первый год посадки нежелательно; их лучше обернуть тканью. Перед тем, как завернуть молодой саженец, рядом с ним нужно вбить в землю длинную палку, затем обернуть вокруг всего дерева белый нетканый материал и воткнуть, и зафиксировать скотчем. Когда выпадает снег, его необходимо уплотнить вокруг дерева от мышей. Весной, как только придет тепло, укрывной материал необходимо снять. Перед тем, как упаковать деревья, рекомендуется удалить листья.
Обратите внимание: Можно ли устанавливать заборы осенью и зимой в Москве и МО? Нюансы, которые нужно знать..
Делать это нужно не только с годовалыми деревьями, но и с растениями в возрасте 2-3 лет. Деревья старше трех лет необходимо уже известковать на зиму.7. Посадить деревья. Осенью можно посадить новые деревья. Под грушу и яблоню прямо в посадочную ямку можно положить ржавые гвозди, а под косточковые побольше мела. У абрикосов есть своя тонкость – ни в коем случае нельзя заглублять корни, нужно следить, чтобы шейка не была засыпана землей, абрикос погибает не от мороза, а от намокания. Рассаду растений с открытой корневой системой перед посадкой лучше замочить в стимуляторе корнеобразования.
8. Увлажняющее орошение. Подробнее о наступлении устойчивых холодов, но только если осень была засушливой, важно дать всем деревьям и кустарникам влагозарядительный полив. Под большие деревья нужно не менее 10 ведер воды, под маленькие – 5. Здесь, как и при внесении удобрений, корни располагаются под землей по проекции кроны, поэтому воду в этом месте нужно проливать. Вы можете сделать траншею или вырыть ямы и заполнить их водой.
9. Обработка от болезней и вредителей. При хорошем уходе за садом можно ничего не делать для лечения деревьев перед зимовкой. Как только начинают применять обработки хотя бы таким же количеством медного купороса, растение ослабевает. Поэтому лечение, конечно, будет эффективным, но есть риск, что из-за ослабления растение, наоборот, начнет повреждаться болезнями и вредителями. Поэтому действовать нужно по обстоятельствам, а агрессивную химию применять только в случае крайней необходимости.
9.1 Борьба с вредителями на участке осенью. Вредители могут значительно испортить настроение любому огороднику и погубить урожай. В осенний период все виды насекомых прекращают свою вредительскую деятельность и впадают в спячку. Но это не значит, что теперь о месте можно не беспокоиться, весной все эти насекомые проснутся и сразу же начнут питаться соком растений, размножаться, распространяться и снова повреждать. Поэтому вам теперь нужно понять, где именно находятся насекомые на зимовку, чтобы либо полностью их уничтожить, либо хотя бы уменьшить их численность.
Начните с опавших листьев. В них очень часто содержатся различные фитопатогены, яйца и личинки вредителей. Например, под опавшими листьями могут скрываться различные гусеницы, долгоносики, паутинные клещи и многие другие вредители, а также возбудители всевозможных пятен, гнилей, мучнистой росы и парши. Поэтому весь листовой сор с участка лучше убрать, но сжигать его или утилизировать каким-либо другим способом нельзя. Если приготовить компост из таких листьев, все личинки вредителей погибнут, но могут остаться споры болезней. Поэтому стоит обработать листья перед тем, как положить их в компостную кучу. Для этого их нужно пролить раствором мочевины: 500-800 грамм мочевины на 10 литров воды.
Кроме того, аналогичный раствор мочевины станет отличным средством для эрадикационной терапии.
Но если садовод хотя бы минимально ухаживает за садом, проводит в течение сезона обработки от болезней и вредителей, то листовой опад будет чистым (условным), и он может стоять в качестве осеннего мульчирования. Для профилактики мульчу из листового опада можно обработать биопрепаратами или протравить мочевиной.
Кроме листьев вредители могут зимовать в верхнем слое почвы, на глубине около 5 сантиметров. Например, там зимуют пилильщики, медоносные, малинные жуки, плодожорки и др. борьба с вариантом очень проста, с помощью раствора и внесения биопрепаратов на основе Бауэрии или Метаризиума, либо химически синтезированных препаратов (например Землин), а можно беспокоить мирных насекомых, что приводит к их гибели.
Этой же осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, в результате культуры получают необходимое им питание, становятся крепкими, крепкими и способными противостоять вредным насекомым. Весной можно усилить такую борьбу с вредителями, зимующими в верхнем слое почвы, укрыв кусты и деревья любым укрывным материалом. Это поможет предотвратить вылет вредителей из земли.
Многие вредители зимуют под корой деревьев и кустарников, например, сливовая плодожорка, яблоневая плодожорка, смородинная плодожорка в стадии кокона. Поэтому необходимо очищать, но только особенно старую кору на стволах и ветвях кустарников и деревьев. Только перед этим стоит чем-нибудь прикрыть почву, чтобы вредители не попали в почву. Очищенную кору необходимо сжечь. Мумифицированные плоды растений также следует уничтожать, поскольку в них могут сохраняться возбудители болезней, например плодовой гнили.
Обрезку плодово-ягодных культур обычно проводят осенью или ранней весной. Либо придется делать санитарную обрезку, ведь сухие ветки, древесина – очень быстро могут стать пристанищем для различных вредителей, грибков и бактерий. Больные ветки удаляют, не оставляя пеньков. Кстати, если на смородине есть сухие веточки, это может свидетельствовать о том, что на нее попал стеклянный дом. Зимуют гусеницы смородины прямо внутри побегов.
Осенью на ветках кустарников и деревьев можно обнаружить яйцекладки вредителей, например, черные — яйца тли, оранжевые — яйца яблоневой плодожорки и сосунков, а также листоверток.
Необходимо продолжать борьбу со всевозможными вредителями не только в осенний период, но и в течение всего сезона. К счастью, в садовых магазинах или в Интернете можно найти средства от насекомых.
Например, Бона Форте – многогранное средство, если речь идет об избавлении от множества различных вредителей. Это средство отлично воздействует на паутинных клещей, долгоносиков, пилильщиков, огневок, трипсов, белокрылок, тлей и различных гусениц. «Бона Форте» очень удобно использовать без использования шприцев. А одного флакона достаточно для обработки растений на 20 сотках. Важно, что это вещество не смывается осадками, и позволяет защитить урожай на целый месяц.
Однако стоит помнить, что после обработки таким веществом фрукты нельзя есть в течение 45 дней, чтобы вещества в составе успели разложиться и стать безопасными.
9.2. Как избавиться от кротов на участке. Одна из проблем на участке – кроты. Они живут под землей и редко выходят на поверхность. Поэтому делать сверху грядки какие-то ловушки бессмысленно. Кроты не очень боятся яда, их не привлекают приманки, они не реагируют на ультразвук, а такие отпугиватели, как шумоглушители или домовые чипсы, не дают должного результата. Вертушки скорее всего отгоняют не кротов, а самих садоводов, использовать фейерверки опасно, хотя и очень весело, а использовать природный газ из баллонов, хотя и очень эффективно, но не менее опасно и вообще может быть грустно.
Кроты могут перекопать весь огород, выкорчевать растения, и с ними нужно и можно бороться. Питаются эти вредители в основном дождевыми червями, а значит, если в почву внести много органики и она плодородна, кроты обязательно появятся.
Не стоит доверять некомпетентным авторам садовых каналов в Интернете, а сразу выполнять их рекомендации. Пожалуй, это единственный проверенный, но достаточно острый метод избавления от родинок. А для особо впечатлительных точно не подойдет. Этот метод предполагает не изгнание кротов из мест их обитания, а отлов вредителей с помощью кротов.
Кротоловки бывают разные, например в виде трубки с входом и перекрытием выхода. Такие ловушки, конечно, предпочтительнее, потому что они сохраняют жизнь кротов. Но такие ловушки для кротов, к сожалению, редко встретишь в садовых магазинах. Другие кроты вызывают гибель кротов.
Прежде всего, чтобы установить кротоловки, нужно найти кротоходы. Возникающие на участке холмики являются ответвлением этих коридоров, это небольшие боковые коридоры, редко посещаемые кротами. Поэтому бессмысленно устанавливать в этих местах кротоловки, а также наливать или ставить туда отпугиватели и яд. Вам нужно искать магистраль, и проще всего это сделать, когда она видна на поверхности. Кротовый ход всегда рядом в сторону ближайшей сваи. Чтобы убедиться, что крот постоянно карабкается по этой дорожке, нужно просто наступить на нее. Если через пару дней будет видно, что ход восстановился, то это то место, куда нужно поставить родинку. Это необходимо делать согласно инструкции.
Если говорить о тех кротоловках, которые приводят к летальному исходу, то принцип их действия такой же, как и у мышеловки. Есть тарелка, к которой прикасается крот, и механизм работает.
Кротоловку монтируют по ходу крота, сверху насыпают немного грунта, а затем кладут картон или подобный материал. Кроты ведут ночной образ жизни, но все же лучше изолировать крота от света. Крот может попасть в ловушку, как на следующую ночь, так и через 2-3 дня. Периодически нужно проверять ловушку, а когда она сработает, можно убрать ее с хода.
Конечно, тема избавления от кротов с помощью жестоких ловушек довольно щекотливая, ведь все равно очень жалко живность, пусть даже беззастенчиво уничтожающую место. Поэтому гораздо гуманнее поискать обычные кротоловки, а после того, как крот вселился в нее, отвезти куда-нибудь подальше от садового участка.
Другой вариант подходит не для дачи, а для частного дома. Кошка поможет избавиться как от кротов на участке, так и от мышей и крыс. В подъездах к кротам можно положить использованный наполнитель для кошачьих туалетов, кротов в таких местах появляется меньше. Или, если есть возможность, можно высаживать культуры в ящики, банки и другую тару. Конечно, это трудоемко в реализации, но вреда от кротов в этом случае точно не будет.
На глинистой почве кроты больше помощники, чем вредители, потому что очень хорошо рыхлят землю. Но на глине ничего нормально расти не будет. В любом случае нужно облагораживать участок, если хотите получить урожай, а где органика, там и дождевые черви, а значит и кроты. Поэтому, если кротов не так много, можно попытаться их отпугнуть, но если участок действительно сильно страдает от этих вредителей, других вариантов установки кротоловок просто нет.
Спасибо за интерес к моей статье.
Больше интересных статей здесь: Дача.
Источник статьи: Важные работы поздней осенью в плодовым саду.